Вступление: плюсы и минусы различных напольных покрытий

Долгое время в нашей стране юролем среди напольных покрытий оставался паркет, который к тому же был настоящим дефицитом. Поэтому обычно его укладывали только в квартирах кооператив­ных домов, которыми владели преуспевающие люди (партийные функционеры, работники торговли и им подобные). Да и начи­нался он обычно прямо от входной двери, в связи с чем достаточно скоро изнашивался и приходил в негодность. А на кухнях даже та­ких элитных квартир, как правило, господствовал линолеум. Что уж говорить о жилье, в котором обитали граждане попроще.

Я не хочу умалять достоинства паркета. Это красивый натураль­ный материал, и при покрытии хорошими современными лаками он будет достаточно долговечным. Рисунки его тоже довольно разнообразны, если используется дерево различных пород. Дей­ствительно, паркет был элитным покрытием многие века — им устилали полы во дворцах и в залах официальных приемов. Одна­ко, как говорится, всему свое место. В хозяйственных помещени­ях, на кухне, в ванной и прихожей паркет совершенно неуместен, так как даже лучшие импортные лаки не смогут выдержать по­стоянные механические и химические воздействия, грязь и воду, падения тяжелых предметов и т. д. Таким образом, подчеркивая достоинства паркета для жилых комнат, нужно отметить его не­практичность в других помещениях.

Вступление: плюсы и минусы различных напольных покрытий

Что касается линолеума, то он не слишком удобен для всех поме­щений. Во-первых, это искусственный материал, он накапливает электростатическое напряжение и считается недостаточно «чис­тым» в экологическом смысле. Во-вторых, прочностью линоле­ум тоже не отличается. Наоборот, практически любое воздей­ствие, даже не слишком сильное, оставит след на поверхности. Достоинства линолеума состоят в его относительной дешевизне и, конечно же, в наиболее простой технологии укладки.

Так какое же из напольных покрытий можно назвать наилуч­шим? Все зависит от того, где мы его укладываем. По функцио­нальному назначению любой дом или квартиру можно разде­лить на три зоны:

* зоны проходов и хозяйственные помещения;

* гостиная;

* комнаты отдыха.

Предлагаем на примере приведенной ниже таблицы оценить важность для различных помещений таких параметров, как экологичность, износостойкость, влагостойкость, химическая и механическая устойчивость, эстетичный внешний вид, тепло­отдача.

.Вступление: плюсы и минусы различных напольных покрытий

Напольное покрытие в прихожей должно быть прочным и устой­чивым к любым внешним воздействиям, а также легко моющим­ся. Ведь именно на это помещение приходится самая большая нагрузка, так как ходят там много и нередко в грубой уличной обуви. Кроме того, здесь оседает грязь, заносимая с улицы, или ставятся не всегда чистые велосипеды, скейты, санки и т. д.

Правда, думая о практичности, нельзя забывать и о внешнем виде. Все-таки прихожая — это помещение, с которым гость зна­комится в первую очередь, тоесть визитная карточка квартиры. А потому покрытие здесь должно быть не только прочным, но и красивым.

То же самое можно сказать и о кухне. На пол часто проливаются всевозможные красящие жидкости, может падать и даже разби­ваться посуда, капать раскаленный жир со сковороды. Все это вынуждает хозяина стелить на кухне особо прочное покрытие.

В наши дни большую популярность завоевал ламинат (лами­нированный паркет). Это достаточно прочное и относительно недорогое покрытие. Многообразие расцветок позволяет ему органично вписаться в любой интерьер. Сегодня многие жильцы останавливают свой выбор именно на ламинате. Однако заме­тим, что для коридора и кухни керамическая плитка ничем не уступает ламинату, а по большинству параметров даже превос­ходит его (табл. 0.2). Что уж говорить о ванной, там с плиткой ничто не сможет сравниться.

СОВЕТ

Рекомендую вам покупать плитку с шероховатой поверхностью, так как на ней вы будете чувствовать себя белее устойчиво. Глад­кая же плитка при попадании на нее воды становится скользкой и потому даже опасной.

Единственный параметр, по которому плитка в ванной проигры­вает другим покрытиям — теплоотдача. Но сейчас эта проблема без особого труда решается установкой полов с подогревом.

Из-за низкой теплоотдачи плитка не годится для комнат отдыха, непривычно она смотрелась бы там и по эстетическим причинам. Поэтому в подобных помещениях предпочтение обычно отдается ламинату, паркету или линолеуму. На кухне многие не желают укладывать плитку из-за ее хруп­кости, то есть низкой сопротивляемости ударам (при падении на пол тяжелой посуды, например). Поэтому там часто можно встретить другие покрытия. Однако, поверьте, они не прослужат дольше этого, и лично я предпочитаю на кухне покрытие из шероховатой плитки. А места, где вы опасаетесь что-то уронить, можно просто застелить мягким ковриком.

Остановимся еще на одном м оменте: как правильно сделать стыки между различными напольными покрытиями? Уложив в комнате ламинат, а в коридоре плитку, вы можете сразу не сообразить, как быть с полосой в том месте, где они встречают­ся. Здесь нет ничего сложного. Яне открою никакого секрета, сообщив, что в любом магазине соответствующего профиля или на строительном рынке вы сможете купить пластиковые или металлические стыковочные пороги, которые представляют собой ленту, в поперечном сечении напоминающую букву «Т». «Ножка» этой буквы вставляется в зазор между двумя покрытия­ми, а «шляпка» прикрывает их края. Толцина горизонтального полотна пластиковых порогов обычно не превышает змм, а ме­таллического — вообще около 1мм. Таким образом, вряд ли вам удастся споткнуться о такой порог, переходя из одной комнаты в другую. Стыковочные пороги бывают различных расцветок, поэтому вы без особого труда сможете подобрать тот вариант, который будет наилучшим образом гармонировать с обоими напольными покрытиями.

Вступление: плюсы и минусы различных напольных покрытий

Рассказав о плюсах и минусах различных напольных покрытий, я не старался за вас решить, что и где нужно укладывать. Выбор делать вам, дорогие друзья. Данная книга лишь поможет не оши­биться при этом. И самое главное: благодаря ей вы научитесь собственноручно укладывать различные напольные покрытия.

Хочу обратить ваше особое внимание на то, что к книге прилага­ется компакт-диск с видеокурсом, в котором подробно рассмот­рены все этапы следующих работ: выравнивание пола, укладка ламината, линолеума и плитки, установка плинтусов и порогов и даже монтаж теплого пола!

Приятного и полезного вам чтения и просмотра!

Подготовительные

работы! I

ГЛАВА

Проверка готовности поверхности пола

Оценить готовность поверхности к укладке напольного покры­тия можно, выявив несколько основных параметров, которые влияют на объем подготовительных работ, количество необхо­димых материалов и непосредственно на качество последующего покрытия.

Для проверки ровности полов необходим уровень вме­сто которого можно использовать длинное штукатурное праило. В любом случае не вздумайте оценивать ровность пола исклю­чительно зрительно, без помощи специальных приспособле­ний. Даже незначительная неточность будет потом вам дорого стоить.

Первым параметром, характеризующим готовность поверхности пола, является отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей.

Чтобы проверить пол, укладывайте на него длинное правило по нескольким различным направлениям. Пузырек воздуха в лшзе покажет, имеет ли пол наклон и, если имеет, насколько значительный. Допустимым считается отклонение не более 2 мм на 1 м длины правила. Правда, с увеличением пл ощади помещения эта цифра не может увеличиваться до бесконечно­сти. Если помещение больше 25 м², то максимально допустимое отклонение в итоге — 50 мм. Если цифра получается бблыней, то рекомендуется все-таки провести работы по выравниванию пола по одному уровню плоскости.

Если же, наоборот, требуется задать полу определенный уклон, то под уровень подкладывается специальная рейка, которая яв­ляется шаблоном с соответствующим необходимому уклону про­филем.

Вторым параметром, на который стоит обратить внимание при проверке готовности поверхности, будет ровность плоско­сти. Иными словами, речь здесь идет уже не об общем уклоне плоскости от горизонтальной или вертикальной оси, а о том, насколько поверхность плоская, не присутствуют ли на ней ямы и бугры. Измерения можно проводить как длинным уровнем, так и правилом или вообще обычным ровным бруском. Приложите ваш эталон к плоской поверхности и проверьте, имеются ли зазоры между плоскостью инструмента и поверхностью, при­готовленной для облицовки. Если просветы имеются, то они не должны превышать 2 мм. Если же они превышают эту цифру, вам необходимо устранить неровности.

Для полов существует еще один достаточно важный параметр — высота поверхности полов в разных помещениях относи­тельно друг друга.

На первый взгляд, казалось бы, все очевидно — измеряйте все полы по описанным выше двум параметрам и выравнивайте. Однако не все так просто. Полы в прихожих и кухнях действи­тельно стоит делать на одной высоте. Но о тносительно этого уровня высота поверхности в ванных комнатах и туалетах обычно делается чуть меньше, чтобы разлившаяся напол вода не потекла в смежное помещение, если уровень высоты пола в нем окажется вдруг еще ниже.

Рассчитывая соотношения высоты пола в разных помещениях, не забывайте учитывать толщину напольного покрытия и кле­евой прослойки.

Если вам необходимо поднять имеющийся на данный момент уровень пола, это можно сделать стяжкой, о которой вы прочи­таете далее. Если же высоту пола, наоборот, требуется опустить, здесь предстоит нелегкая работа по снятию лишних слоев.

Четвертым параметром является чистота и прочность по­верхности, на которую будет укладываться покрытие.

Под чистотой подразумевается, что поверхность должна быть предварительно освобождена от старой плиткидраски, паркета, линолеума и т. д. После этого необходимо еще очистить и отмыть особо загрязненные места.

Очистка поверхностей

Хорошо, конечно, если поверхность находится в идеальном со­стоянии и можно сразу приступать к работе. Однако на практике ждать такого чуда не приходится, и потому вам самим придется приложить некоторые усилия, чтобы оч истить поверхность от всего, что может помешать впоследствии качественной укладке напольного покрытия. Это касается не только всевозможных ма­териалов вроде линолеума, паркета либо краски, прежде покры­вавших данную поверхность, но и всех возможных загрязнений, которые могут находиться под ними.

Пожалуй, меньше всего пробле м доставляют такие виды н а-польных покрытий, как плитки ПВХ и линолеум. В случае с по­следним следует предварительно убрать плинтуса, если именно с их помощью линолеум прижимается к полу, а затем без труда удалить покрытие. Если же линолеум приклеен, то достаточно шпателем подцепить край листа, чтобы появилась возможность ухватиться обеими руками и поднять его, с облюдая при этом известную степень аккуратности. Затем используется кардщет-ка, позволяющая очистить поверхность от следов клея. Более трудоемкой, но вполне эффективной альтернативой ей может послужить крупная наждачная бумага.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда в качест­ве напольного покрытия прежде использовалась кафельная плитка. Многие неопытные люди могут подумать, что удалять

Очистка поверхностей

нижний слой не имеет смысла — и так сойдет. Возможно, они и правы, но при этом должен быть соблюден целый ряд прин­ципиальных условий. Так, качество уже уложенного покрытия должно быть идеальным, то есть к нему предъявляются, по сути, те же требования, что и к качеству любого другого основания. Так что вывод прост: если вы не ограничены во времени, то луч­ше все-таки не полениться и удалить уже существующий слой кафельной плитки.

Очистка поверхности от кафеля осуществляется хорошо прове­ренным «дедовским» способом: если нет в хозяйстве перф<рато-ра, который ускорил бы данный процесс раза в три, то остается только вооружиться молотком и зубилом (рис.1.2) и приступать к работе. К сожалению, ничего принципиально более нового и современного до сих пор придумано не было. Так что придется немного попотеть.

Но и после того как кафель удален, остается еще слой клея, рас­твора или густотертой краски, на который, собственно, и укла­дывалась плитка. Тогда на смену молотку и зубилу приходит шпатель.

Выравнивание поверхностей

Данная процедура становится необходимой в том случае, если поверхность имеет слишком заметные неровности, которые мо­гут быть как выпуклыми, так и вогнутыми. Возможно и такое, что поверхность имеет значительный наклон.

Обработка пола

Видимая часть любого пола в техническом и функциональном отношении отнюдь не являет ся самой главной. Гораздо более важным, с точки зрения профессионала, является так назы­ваемый «черный» пол, от свойств которого напрямую зависят и будущий уровень шумоизоляции, и ровность пола, и еще много других его характеристик.

В условиях массового строительства рабочие, как правило, осо­бенно не задумываются о проблеме устройства качественного пола. Уложенные наспех и никак не обработанные бетонные плиты решают сразу две проблемы: вы получаете пол, а сосе­ди — потолок. И нечего тут мудрствовать: сроки поджимают, дом надо сдавать уже в следующем квартале. В итоге недоделки строителей приходится устранять уже вам или нанятой вами бригаде отделочников в ходе ремонта.

Срубание бугров

Иногда бывает так, что уровень пола необходимо несколько понизить. Данная задача существенно упрощается, если на по­верхности имеются бугры значительного размера. В этом случае для их удаления следует применить один из описанных выше способов. Можно, например, включить перфоратор с лопаткой и в самые сжатые сроки покончить с досадной неровностью; если же подобного чуда технической мысли у вас под рукой не оказалось, то самое время переходить к плану «Б», а именно вооружаться уже проверенным молотком и зубилом и героически сражаться с этими пресловутыми буграми.

Для разбора деревянного пола можно обойтись обыкновенной фомкой. Единственная трудность, связанная с подобным способом демонтажа, заключается в том, что после него неминуемо остаются впадины и выбоины, которые придется заделывать цементно-песчаным раствором.

Гидроизоляция полов

Для того чтобы надлежащим образом подготовить основание, нужно в обязательном порядке выполнить его гидроизоляцию. Это особенно необходимо в тех помещениях, где традиционно сохраняется повышенный уровень влажности.

Для выполнения гидроизоляции могут применяться различные материалы, которые выбираются в зависимости от того, какие требования предъявляются к гидроизоляции в плане надежно­сти. Если ваша задача — избежать самых обычных протечек, то вполне достаточно будет применения привычного всем руберои­да, пергамина или толстого полиэтилена. Данные материалы укладываются на пол таким образом, чтобы их края немного заходили на стены. Немного — это значит не более чем на 15см. В углах изоляционный материал необходимо аккуратно сложить. После заливки стяжки выступающие части удаляют, стараясь не повредить при этом ее поверхность.

СОВЕТ

Помните, что слой гидроизо ляции должен быть сплошным. Для того чтобы избежать появления зазоров, не эк ономьте материал и накладывайте его от дельные куски друг на друга внахлест, величина юторого должна составлять не менее 20 см. Если предполагается, что гидроизоляция выполняется на долгий срок, необходимо с помощью резинобитумной мастики про­клеить те места, на которые приходится стык полотен, а также участки их примыкания к стенам.

Если к гидроизоляции предъявляются специфические требова­ния, то для ее устройства можно применять современные смеси, предназначенные именно для решения конкретных технических задач. Использование данных смесей для гидроизоляции пола носит индивидуальный характер, и какого-то универсального рецепта здесь нет и быть не может, а потому при их применении все свои действия следует строго согласовывать с прилагаемой инструкцией.

Подсыпка бута

В некоторых случаях требуется весьма существенно повысить уровень пола, иногда более чем на 3см. Для того чтобы избежать перерасхода материалов в подобных ситуациях, допускается уст­ройство под стяжкой дополнительной прослойки из различных наполнителей, таких как песок, керамзит или даже обыкновен­ный строительный мусор.

СОВЕТ

При использовании керамзита важно не забыть уюжить поверх его слоя сп ециальную сетку, которая затем прижимается не­большими по размеру тяиелыми предметами. Для этого вполне сгодятся обыкновенные камни, обрезки армат уры и тому по­добные отходы производства. Данная мера предосторожности позволит предотвратить всплывание легкого керамзита, когда вы приступите непосредственно к заливке пола.

Если к производимой стяжке предъявляются повышенные тре­бования в плане ее прочности и надежности, то поверх засы­панного бута следует установить арматурную решетку, которую могут заменять также специальные металлические стержни.

Установка маяков

Прежде чем приступать к производству стяжки, необходимо установить так называемые «маяки». Без них невозможно будет добиться того, чтобы поверхность пола была идеально ровной и имела требуемую высоту. В особенности это касается больших по площади помещений.

Итак, под термином «маяки» принято понимать специальные рейки, которые расставляются на определенном расстоянии (обычно 1-2 м) друг от друга. Для изготовления данных при­способлений могут с успехом использоваться как деревянные бруски, так и другие материалы, например обрезки труб значи­тельного диаметра, гипс или специальный профиль, который можно приобрести в строительных магазинах.

Верхний уровень маячных реек должен соответствовать требу­емой высоте поверхности стяжки. Этого можно добиться, подложив в нужных местах под рейки клинышки. Потом длинным уровнем или прав илом необходимо проверить правильность расположения реек по плоскости и уклону. Эта несложная, но обязательная процедура поможет вам избежать недоразумений и получить идеально ровную стяжку или, если это требуется, стяжку со строго заданным уклоном.

Чтобы избежать последующего сдвига или просадки маячных реек при заливе стяжки, их необходимо зафиксировать на полу, или, как говорят строители, «приморозить». С этой целью по всей длине маячной рейки на расстоянии примерно 20-40 см друг от друга на нее наносится гипс или вполне успешно заме­няющий его алебастр. Когда раствор застынет, рейки можно убрать, а в качестве маяков при укладке последующих полос ис­пользовать уже края предыдущих. Если при этом шестах стыка полос остались углубления (чего, в принципе, быть не должно), то их следует тщательно заделать тем же раствором, которым заливалась стяжка.

Как уже говорилось выше, помимо деревянных реек при установ­ке маяков можно использовать гипс. Данная технология более трудоемка, однако обладает тем существенным преимуществом, что после заливки стяжки гипсовые маяки не нужно убирать, а затем заделывать оставшиеся после них выемки.

Если вы все-таки решили отдать предпочтение маякам, изго­товленным из гипса, то алгоритм их установки выглядит сле­дующим образом. На первом этапе необходимо разметить пол путем нанесения на него так называемых «гипсовых марок». Расстояние между ними остается таким же, как и в случае с более традиционными видами маяков, то есть оно должно составлять от одного до двух метров в зависимости от размера помещения. При этом высота гипсовых марок должна точно равняться тол­щине будущей стяжки в этом месте. Как и при первом способе, для проверки точности установки гипсовых марок используется длинный уровень.

Убедившись, что маяки установлены верно, можете приступать к заполнению пространства между ними гипсовой смесью, ко­торая затем придавливается прав илом, опирающимся на две соседние гипсовые марки. Излишки материала, которые должны при этом выступить по обе стороны, аккуратно убираются шпа­телем, а правило снимается и переносится на следующую пару гипсовых марок. Повторяя данную операцию шаг за шагом, вы добьетесь того, что все марки соединятся в одну общую, моно­литную поверхность. Итак, пол освобожден от всех типов покрытий, тщательно об­работан и покрыт слоем гидроизоляции, а маяки установлены согласно всем технологическим требованиям. Теперь можно приступать собственно к устройству стяжки.

Производство стяжки

В книге уже несколько раз упоминалось слово «стяжка». У мно­гих не знакомых со строительной терминологией людей в силу вполне понятных ассоциаций может возникнуть впечатление, что эта таинственная стяжка призвана что-то «стягивать». Если вы подумали именно так, то ошиблись.

В данном случае термином «стяжка» принято обозначать слой напольного покрытия, отличающийся высокой степенью проч­ности. Благодаря этому свойству стяжка может выполнять двой­ную функцию: она не только укрепляет то бетонное основание, на которое наносится, но и призвана устранять все те неровности, которые на нем присутствуют. С помощью стяжки можно вполне эффективно повысить уровень пола, а также выровнять име­ющийся наклон или, наоборот, создать его.

Каким же образом изготавливается стяжка? В силу вышепе­речисленных особенностей она, как правило, состоит из двух основных компонентов, одним из которых является высокока­чественный цемент марки М400, а другим — сухой песок. Дан­ные компоненты смешиваются между собой в пропорции 1:3. На следующем этапе нужно добавить воду, причем соотношение с цементно-песочной смесью выглядит следующим образом: пять частей воды m три части смеси. Это описайте классической цементно-песочной связки.

Однако для того чтобы связка соответствовала всем вышепере­численным требованиям, ее слой в некоторых случаях должен иметь толщину не менее 2,5—3 ^см- Если же предполагается по­ вышенная нагрузка на пол, толщину стяжки требуется увели­чить, иногда даже в несколько раз (от 4 до ю см). В этом случае также необходимо использовать стальную сетку, которая создает армирующий эффект и тем самым дополнительно повышает прочность и надежность покрытия.

Однако в силу некоторых специфических условий толщина стяжки может быть и менее 1,5 см. Тогда необходимо применять особую технологию, основанную на использовании полимерце-ментного раствора: в смесь, состоящую из двух компонентов, которые уже упоминались выше, а именно цемента теска в той же пропорции, добавляется эмульсия ПВА, разведенная водой, в соотношении четыре части эмульсии на одну часть цементно-песочной смеси.

Процесс укладки стяжки требует от рабочих определенного опы­та и сноровки: заранее подготовленный цементный раствор заливается на пол в виде полос, которые имеют ширину 1 м и сле­дуют не подряд, а через одну. При этом необходимо использовать опалубку, имеющую форму деревянных реек. Для выравнивания поверхности стяжки применяются мастерки или простой дере­вянный брусок — правило.

Однако использование данного способа заливки оправдано лишь в значительных по размеру помещениях. Если же площадь пола невелика, то от этих сложностей вполне можно отказаться и про­изводить заливку сразу всей его поверхности.

Для получения качественной стяжки нельзя допустить, чтобы на первоначальном этапе раствор потерял слишком много влаги. По этой причине покрываемую поверхность обязетельно увлаж­няют. Если же воздух в помещении отличается повышенной су­хостью, то будущую стяжку необходимо периодически смачивать водой или покрыть влажной рогожей.

Процесс застывания такой цементно-песочной стяжки занимает достаточно длительный период времени, который зависит от многих факторов и в отдельных случаях может растягиваться до 30 дней. После его завершения следует убедиться, что стяж­ка не имеет каких-либо дефек тов, и в случае необх одимости устранить их.

Самовыравнивающиеся системы устройства стяжек

Недостатки подобного способа устройства стяжек очевидны, но какое-то время он, по сути, не имел себе альтернативы. Однако технические изыскания в данной области не прекращались, что и привело со временем к появлению более эффективных, но и более дорогостоящих систем (и тот, и другой показатель по сравнению с предыдущим способом укладки стяжек выше примерно раз в десять). Эти новые системы получили название самовыравнивающихся — оно наилучшим образом отражает их функциональные особенности. Хотя производителей подобных систем сегодня довольно много, различия между ними не осо­бенно заметны даже опытному специалисту. Мировые лидеры в данной отрасли вроде компаний Ceresit, Atlas или Vetonit вы­пускают самовыравнивающиеся системы, которые находятся примерно на одном уровне качества и состоят из одних и тех же компонентов. К ним относятся следующие.

* Праймер — грунтовка, выпускаемая в виде эмульсии. Она наносится непосредственно на бетонное основание тради­ционным способом с помощью валика или кисти.

* Собственно выравнивающая смесь, которую принято рас­фасовывать в мешки массой по 25 кг, а затем уже на месте смешивать с водой в обычной бетономешалке в той пропор­ции, которая указана в инструкции. После того как раствор готов, им заливают весь пол, двигаясь от стен к выходу из помещения. При этом будущая стяжка должна на несколько миллиметров покрывать неровность, наиболее выступающую над общим уровнем.

* Финишер — приспособление, с помощью которого поверх­ность окончательно разравнивается. Это можно сделать с применением как обычного шпателя, так и различных видов валиков, среди которых наиболее предпочтительным является игольчатый. Его преимущество состоит в том, что он наилучшим образом удаляет из раствора образовавшиеся там пузырьки воздуха.

Сохнет данный вид стяжки всего 8-ю часов, и впоследствии с его эксплуатацией особых проблем, как правило, не возникает.

Выравнивание поверхностей

Необходимо лишь помнить одно важное правило: на уложенное покрытие не должна попадать вода, иначе это может привести к уменьшению его прочности.

С учетом повышенного спроса на быстросохнущие смеси была разработана их более дешевая разновидность, которая хоть и не столь радикально, как ее более дорогие аналоги, но все же до­вольно существенно сокращает срок, требуемый для того, чтобы стяжка окончательно просохла и стала пригодной для укладки на ее поверхность плитки. Этот чудо-состав называется «гидрав­лический вяжущий».

Судите сами исходя из данных, представленных в табл. 1.1, на­сколько его применение сокращает разрыв между изготовлени­ем стяжки и началом работ пооблицовке поверхности. Длякера-мической плитки этот срок составляет сутки, для натурального камня — около трех дней, для всех прочих видов покрытий, более чувствительных к уровню влажности основы (паркета, линолеума, ПВХ и т. п.), — семь дней (остаточно влажность по прошествии недели составляет всего 2 %). Прогресс, как гово­рится, налицо.

Помимо этого очевидного преимущества, данный составобладает и некоторыми другими. В своей пластической стадии (тоесть пока он еще не застыл) гидравлический вяжущий позволяет не допус­тить возникновения трещин, которые часто образуются между маяком и только что залитой стяжкой, а также по всей ее поверх­ности после усадки застывшего раствора. Этот нежелательный эффект возникает в том случае, если состав уже успел схватиться, поскольку его так называемое «открытое время» составляет обыч­но 50-60 минут. В дальнейшем трещины могут расширяться, что обязательно приведет к повреждению облицовки. При нанесении гидравлического вяжущего никаких дополни­тельных трудностей не возникает, поскольку его консистенция ничем не отличается от консистенции обычного цементно-пе-сочного раствора. Если после того как стяжка застыла ее нужно подровнять, для этого безо всяких ограничений можно приме­нять шлифовальную машинку.

Еще больше вашу задачу по выравниванию пола облегчает тот факт, что наряду с сухими смесями на сегодняшний день произ­водители предлагают и уже готовые растворы, в которых соот­ношение всех компонентов выверено с аптекарской точностью. В этом случае можно не беспокоиться о том, что из-за вашей неопытности смесь получится слишком жидкой или, наоборот, чрезмерно густой: профессионалы все уже сделали за вас.

Подводя итог, отметим, что стяжки, выполненные на основе современных быстросохнущих составов, обладают прекрасны­ми техническими характеристиками: они позволяют с большой степенью точности выровнять основание под кафельную плитку, которое после высыхания не требует практически никакой до­полнительной обработки.

Комбинированный вариант стяжки

Если к прочности стяжки предъявляются повышенные требо­вания, то в условиях жилого помещения возможно устройство ее комбинированного варианта. Данный способ производства стяжки осуществляется в два этапа.

1. Укладывается классическая цементно-песочная стяжка, чей уровень должен быть ниже требуемого на 3-5 мм.

2. Затем на уже подготовленную основу наносится дополни­тельный слой ровнителя пола, обладающего самовыравни­вающими свойствами.

Применение гипсокартона для выравнивания пола

Стяжка и оштукатуривание — отнюдь не единственный способ подготовки основания для укладки напольного покрытия. Еще один весьма распространенный метод, популярность которого постепенно увеличивается, состоит в укладке на пол гипсокар-тонных плит поверх специальной полиэтиленовой пленки. Обычно плиты укладываются в два слоя, которые скрепляют­ся между собой с помощью специальных шурупов-саморезов. При этом важно учитыват