Введение

РЕМОНТ ИЛИ ПЕРЕПЛАНИРОВКА?

Пожалуй, стоит сразу отметить, что эта книга рассчи­тана на читателя, который живет в более или менее ти­повой современной квартире и, собираясь делать ре­монт, намеревается обходиться при этом, по крайней мере на стадии проекта, своими силами. Данная кни­га — копилка идей, которые можно применить, чтобы сделать среду своего обитания уютной, комфортной и красивой.

Почему кухня, ванная и прихожая являются важной частью квартиры? Смешной вопрос. Ведь они обеспе­чивают наши тылы. Мы принимаем гостей и отдыха­ем — в гостиной, обедаем — в столовой, спим — в спальне, учим детей и играем с ними — в детской. Но наш дом не может считаться комфортным, если будет состоять только из этих помещений. Потому что оде­ваться и хранить вещи нам нужно в гардеробной, при­нимать душ — в ванной, готовить еду и держать про­дуктовые запасы — на кухне. Как же без них?

К тому же давно известно, что если в доме нет удоб­ных и надежных систем хранения вещей (одежды, обу­ви, различных бытовых предметов, посуды), то рано или поздно они распространятся по всей квартире, пре­вратив ее в склад, и станут не помогать нам, а только мешать. Если кухня оборудована неудобно — это ста­

нет помехой и в приготовлении пищи, и в питании. Ес­ли в ванной нет красоты и гармонии, то, ухаживая за собой по утрам и вечерам, вместо заряда бодрости и хо­рошего настроения мы получим уныние и раздражи­тельность. Именно поэтому стоит приложить немного усилий, чтобы сделать функциональную часть нашего жилища достойной наших близких и нас самих.

Нет большого секрета в том, что творцы, создавшие большинство типовых квартир — «хрущевки», «бреж-невки», «польки», «чешки», — не особо задумыва­лись о комфорте будущих жильцов. Поэтому нам до­стались: маленькая кухня с раковиной напротив окна (хозяйка моет посуду и сама себе загораживает свет); ванная комната, не рассчитанная на установку стираль­ной машины; прихожая-коридорчик, где поместится разве что вешалка на три крючка; и «пышный» холл с четырьмя дверями в соседние помещения и выходом в коридор. Есть еще туалет, в котором нельзя вымыть руки и для этого приходится переходить в ванную.

Исходя из этого нам предстоит решить несколько задач.

Во-первых, сделать удобной кухню: правильно осве­тить рабочую зону; разместить системы хранения про­дуктовых запасов, посуды, предметов быта, а также установить кухонную технику и при необходимости сти­ральную машину.

Во-вторых, оборудовать в квартире гардероб для по­вседневной одежды и хранилище для сезонных вещей.

В-третьих, сделать санузел максимально привлека­тельным и комфортным для семьи.

Если удастся добиться этого, не передвигая перего­родок, дверей, сантехприборов и не изменяя простран-

ства — замечательно! — значит, предстоит только ре­монт: обновление существующих помещений за счет смены покрытий пола, потолка, стен и установки недо­стающей мебели и техники.

Если же нет — нас ждет перепланировка, увлека­тельное путешествие к достижению цели: сделать так, чтобы дом полностью соответствовал требованиям своих хозяев.

Первая стадия перепланировки — обдумывание то­го, что хочется поменять или сделать по-новому. Затем следует решить, нужен ли для этого профессиональ­ный проект или лучше планировать квартиру своими силами. В чем преимущества проекта? Квалифициро­ванный специалист (архитектор, дизайнер), зная все тонкости оптимальной планировки квартир, создаст проектное предложение, учитывая ваши пожелания, и оформит квартиру в едином стиле. Это значит, что проект будет выдержан в единой цветовой гамме, с использованием одинаковых элементов оформления и фактур материалов.

С другой стороны, эта книга как раз и рассчитана на людей, имеющих желание и азарт воплотить в жизнь свои идеи и мечты самостоятельно. Но с переплани­ровкой нужно быть очень осторожными. Перенос сан­техприборов внутри санузла или кухни, устранение ниш и кладовок, установка гипсокартонных перегоро­док, а также демонтаж подоконного выступа возле бал­конной двери — это те изменения в планировке квар­тиры, которые не требуют предварительного проекта лицензированного специалиста и внесения изменений в план квартиры в БТИ. Все остальные вмешательства в существующую планировку — устройство дверных

и оконных проемов в стенах и перегородках, объедине­ние помещений путем сноса стен и перегородок и т. д. — обязательно нуждаются в проекте. Проводить подоб­ные изменения без проекта нельзя — это нарушение строительных норм и правил, грозящее серьезным штрафом. В случае безграмотного вторжения в систе­му несущих конструкций неизбежно произойдет обвал стен и перекрытий, а если дом многоэтажный — это вызовет обвал и в помещениях соседей.

Проведение строительной перепланировки предпо­лагает обращение в местный исполком с запросом на ее разрешение, с последующей выдачей технических условий БТИ, затем заказ проекта у лицензированно­го специалиста или организации и, наконец, приемку завершенных строительных работ комиссией, состоя­щей из представителей райгосадминистрации, санэпид­станции, горгаза, пожарной службы и местного ЖЭО. Это будет стоить заказчику немалых денег и времени (подробнее о перепланировке читайте в Приложении).

Кроме проведения самовольной перепланировки, нельзя менять местами помещения разного назначе­ния. Например, нельзя переносить кухню и санузел в жилые комнаты, так как в них нет централизованной вентиляции, а это грозит повышенной влажностью в помещении, что приведет к замоканию и протеканию стен, а также распространению грибка.

Хозяйственный блок квартиры, особенно кухню и сан­узел, всегда стараются проектировать компактно. Если мы рассмотрим типовые планировки квартир в «сталин-ках», «хрущевках», «брежневках», «польках» и «чеш­ках» (даже в квартирах «улучшенной планировки»), то заметим, что везде из прихожей следует маленький ко­ридорчик, который проходит мимо дверей ванной ком­наты и туалета и сразу ведет на кухню. Практически вез­де блок спроектирован так, чтобы трубы водоподачи и канализации преодолевали кратчайшее расстояние, проходя по санузлу, и заканчивались, лишь только по­пав на кухню, кухонной мойкой и сливом от нее. Ближе к общему канализационному стояку (трубе самого боль­шого диаметра) обычно монтируют унитаз, а затем с по­мощью труб меньших диаметров подсоединяют прибо­ры, использующие меньший объем воды.

Время не стоит на месте, и пока приходили в негод­ность металлические и чугунные трубы старой развод-

ки, были созданы новые материалы для водоподачи и во-доотведения — пластиковые и металлопластиковые трубы. Они дешевле, легче, не поддаются коррозии и не обрастают осадком из водных примесей. Поскольку во многих домах пришло время менять износившиеся тру­бы на новые, одновременно с этим можно внести неко­торые изменения в планировку имеющихся кухни и сан­узла, чтобы привести их в соответствие со своими представлениями и желаниями.

Анализ пространства: измерение и создание плана-схемы

Чтобы правильно спланировать любое пространство, нужно сначала нарисовать схему на бумаге. Для этого необходимо точно измерить существующее помеще­ние, не упуская ни одного выступа, учитывая подокон­ники, плинтусы и батареи, к которым нельзя придви­нуть мебель вплотную. После этого размеченную схему нужно перенести на другой лист бумаги, соблюдая точ­ный масштаб.

Измерить нужно весь хозяйственный блок кварти­ры: тамбур, прихожую, коридор, санузел, кухню. Для создания точного плана требуется учитывать следую­щие параметры:

>    высоту и ширину стен каждого помещения с учетом расположения вентиляционных каналов, труб и ба­тарей;

>    расположение дверей и окон, расстояние от них до пола и потолка, а также радиус открывания дверей,

окон, форточек, дверец и ящиков кухонных столов и шкафчиков — это пространство нельзя занимать, на плане его нужно отметить пунктиром;

площадь пола с учетом размера плинтусов; расположение электрических розеток и коробов раз­водки электропроводов;

расположение водо-, газопроводных и фановых (ка­нализационных) труб.

Нужно учитывать, что стены (и образуемые ими углы) могут оказаться неровными, поэтому имеет смысл про­водить измерения хотя бы на двух уровнях — на высоте плинтуса и на высоте середины помещения, которую нужно будет предварительно отмерить от плинтуса. Для кухни лучше вести замеры сразу по трем уровням: на ли­нии низа кухонной мебели (5—6 см от пола), на высоте рабочих поверхностей (80—90 см) и на линии верха подвесных шкафов (200 см). Эти замеры пригодятся для вычисления размеров встроенной мебели. То же каса­ется встроенных шкафов в прихожей, тамбуре или ко­ридоре.

Чтобы легко и правильно произвести замеры и со­ставить точный план, рекомендуем следовать следую­щим правилам.

Сделать фотографии стен. Это нужно для того, что­бы освежать в памяти реальное положение вещей.

Использовать строительное правило длиной мини­мум 2 м, с уровнем. С его помощью можно определить неровность пола и стен.

Нанести на стены маркером отметки высоты, ис­пользуя уровень. Это предотвратит перекосы и прови­сание рулетки при измерениях.

Использовать рулетку с широкой (20—25 мм) изме­рительной лентой. При этом, зная длину корпуса ру­летки, можно всякий раз прибавлять ее размер к отмет­ке на ленте, а не перегибать ленту подуглом (например: 1515 мм + 85 мм = 1600 мм, где 85 — длина корпуса рулетки).

Для измерения коммуникаций использовать строи­тельный уголок, чтобы одновременно измерять уклон трубопровода, необходимый для стекания воды. Также

нужно проверить вертикальность стояков труб с помо­щью отвеса.

Если помещение представляет собой неправильный прямоугольник, нужно измерить диагонали помещения и вычерчивать план, разбив его на образовавшиеся треугольники.

После составления схемы на основе замеров нужно для наглядности начертить план помещения в масшта­бе 1:25 (1 м = 4 см), точнее несколько планов — вид сверху и боковые развороты стен. Делать это лучше на миллиметровой бумаге формата A3 (два альбомных ли­ста). Для кухни нужно подготовить отдельную схему прокладки коммуникаций, которые необходимо обо­значить разными цветами, дабы не запутаться и убе­диться, что коммуникации не мешают друг другу.

Теперь нужно проанализировать получившееся про­странство и выявить все его недостатки. Чтобы было проще размышлять, нужно составить список сантехпри­боров, предметов бытовой техники и мебели, необходи­мых в том или ином помещении. Затем нужно измерить те, что уже имеются, и записать приблизительные раз­меры тех, которые будут приобретены дополнительно (для этого придется потратить какое-то время на «про­гулку» по магазинам и салонам). На этой стадии проек­та стоит поиграть в игру «Расставь мебель в доме». Нужно вырезать из бумаги (соблюдая масштаб) каждый из предметов, которые вы собираетесь разместить в прихожей, кухне или санузле, и «подвигать» их в по­исках идеального расположения в помещении. При этом надо учитывать не только размеры предметов, но и си­стему освещения, посмотреть, не станет ли мебель пре­пятствием для света и свободного перемещения людей.

Последовательность проведения ремонтных работ

Общий перечень ремонтных работ выглядит следую­щим образом (в соответствии с последовательностью проведения):

>    демонтаж перегородок;

>    демонтаж полов;

>    очистка поверхностей от старых покрытий;

>    проведение коммуникаций холодной, горячей воды и канализации в стенах или под полом;

>    изменение разводки газовых труб для переноса га­зовых приборов;

>    штробление стен и прокладка в штробах осветитель­ных кабелей;

>    установка теплого пола;

>    подготовка пола под отделку;

>    штукатурка и шпатлевка стен и потолка;

>    кладка плитки на пол;

>    кладка плитки на стены;

>    обшивка стен (и потолка) гипсокартоном, МДФ или пластиком;

>    возведение новых перегородок;

>    замена окон (или обновление существующих);

>    замена дверей (или обновление прежних);

>    окраска или оклейка стен и потолка;

>    настил нового пола: из паркета, ламината или лино­леума;

>    установка батарей отопления (в случае их замены или устройства автономного отопления);

>    установка сантехприборов и оборудования;

> навешивание наличников, установка розеток, плин­тусов, карнизов,светильников. Первый по количеству грязи процесс — демонтаж прежних перегородок. Куски и крошку бетона лучше сыпать на «старый» пол, в присутствии стен со стары­ми обоями или окраской и «пожившего» потолка. Ког­да мусор от демонтажных работ будет вынесен из квар­тиры, можно приступать к следующему этапу.

Следующей грязной работой может стать шлифов­ка дерева (старого пола и дверей). Если не использо­вать специальный пылеуловитель — все покроется ровным слоем древесной пыли. После окончания ра­боты, надев антипылевую маску и укрыв от пыли голо­ву, можно приступать к срыванию обоев, смыванию или обметанию потолка и замене окон. Когда эта часть работы будет сделана, нужно накрыть полиэтиленовой пленкой весь отшлифованный пол на время проведе­ния других работ. Если у вас есть пылеуловитель, ко­торый практически не оставляет пыли, порядок работ можно изменить: сначала провести грязные работы со стенами и потолком, а затем провести циклевку и шли­фовку пола.

При необходимости замены пола на кухне и в сануз­ле потребуется демонтаж существующего пола. При этом важно не забывать о сохранении целостности ги­дроизоляции в «мокрых» зонах. Если речь идет о мно­гоэтажках с панельными перекрытиями, то при де­монтаже пола откроется дополнительное пространство в 30—40 см, за счет которого можно увеличить вы­соту стен. Только нужно обязательно позаботиться о звукоизоляции между этажами. Если засыпать по­

верх перекрытия, например, керамзит (для утепления и шумоизоляции пола), сверху сделать цементную стяжку и уложить на нее новое покрытие, то, несмо­тря на весь перечень работ, можно выиграть 20— 25 см свободной высоты.

После этого можно проводить необходимые работы по оформлению потолка — штукатурку, шпатлевку, грунтовку, окраску, оклеивание или подвешивание на­весных потолков. Затем перейти к оформлению стен и далее — в соответствии с перечнем работ.

Чтобы во время ремонта избежать некоторых не­предвиденных сложностей, воспользуйтесь следующи­ми советами.

На время проведения ремонта желательно оставить в рабочем состоянии старые демонтированные унитаз и ванну, так как потребуется пользоваться ими по на­значению, а также мыть емкости и купаться рабочим. Только после окончания грязных работ можно устано­вить новые приборы.

Доставку строительных материалов лучше произво­дить постепенно, по мере необходимости, чтобы не за­громождать пространство. При этом необходимые ма­териалы желательно закупить заранее и заказать их доставку на нужную дату, чтобы они не исчезли из про­дажи. Для этого следует продумать очередность прове­дения работ, чтобы подвозить необходимые материа­лы в нужный момент.

Желательно предварительно запастись полиэтилено­вой пленкой. Ею нужно накрыть оставшуюся в кварти­ре мебель и новые поверхности (например, окна и две­ри) до окончания косметических мероприятий.

ОБУСТРОЙСТВО И ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Инженерные коммуникации (вентиляция, водоснабжение, канализация, электричество, газопровод)

Наш дом называется комфортабельным, потому что к нему подведены все городские коммуникации: вода, ка­нализация, электричество, вентиляция, телефон, теле­видение, Интернет. Мы настолько привыкли к этому, что воспринимаем их наличие как данность. Кажется, что точно так же, как человек рождается со способно­стью дышать, видеть и слышать, дом тоже сразу возво­дится с освещением, водой, сливом и различными сред­ствами связи с миром. Это происходит потому, что эти коммуникации скрыты от наших глаз. Но приступая к ремонту, нам придется более детально разобраться с вопросом их подведения и местами их привязки в квар­тире и обязательно согласовывать с ними свои действия.

Самой незыблемой из коммуникаций является вен­тиляция — ее шахту, выходящую на крышу, нельзя

сдвинуть и запрещено перекрывать (можно только под­вести к ней, например, кожух от вытяжки над плитой). По этой же причине не разрешается перемещать кух­ню и санузел в не предназначенные для этого помеще­ния — там нет централизованной вентиляции.

Приборы, имеющие камеру сгорания газа (отопи­тельный котел, газовая колонка), а также открытый огонь (варочная плита, духовка), должны иметь специ­альные трубы, по которым будут отводиться продукты сгорания. Если этого не сделать, квартира может за­полниться угарным газом и отравить жильцов. Поэто­му от всех таких приборов должны быть отведены вен­тиляционные трубы и соединены с вентиляционным отверстием так, чтобы при этом не был перекрыт до­ступ воздуха для естественной вентиляции.

Стационарными в квартире являются также вводы водоснабжения и канализации. При прокладке труб на новые места нужно учитывать место ввода, чтобы экономично использовать пространство и иметь воз­можность скрыть эти трубы из эстетических и практи­ческих соображений. Для скрытия труб существуют разные возможности. Можно пробить несколько ме­тров стены или пола и спрятать трубы туда. Можно протянуть трубы вдоль стен, а затем зашить гипсокар-тоном или скрыть за счет удачного расположения ме­бели. Третья возможность связана с перепланировкой: нужно заранее спланировать, где будут находиться сте­ны, и провести трубы «внутри них», пока их еще нет, а затем возвести перегородки из гипсокартона, закры­вающие коммуникации с обеих сторон. Правда, следу­ет отметить, что во втором и третьем случаях теряется часть свободного пространства.

Разводка водопроводных труб — дело, которое луч­ше поручить специалисту. Наше дело — решить, где нужна вода (и, соответственно, слив) и какие приборы требуются для ее использования, чтобы поставить кон­кретные задачи перед мастером-сантехником.

Для разводки воды можно использовать пластико­вые или металлопластиковые трубы. Пластиковые от­личаются тем, что состоят из собственно труб и фит-тингов (колен, переходников, тройников, служащих для поворотов трубопровода, его разводки и соединения с приборами). Для их монтажа требуется обжимное устройство или специальный аппарат для сварки (спай­ки) труб между собой. Металлопластиковым трубам для прохождения криволинейного пути не нужны пере­ходники: их изгибают с помощью специальных трубо-гибочных приспособлений, предотвращающих повреж­дение пластикового слоя внутри и снаружи трубы.

На вводе воды в квартиру желательно поставить фильтр грубой очистки (сразу за шаровым краном и пе­ред счетчиком воды). Фильтр необходим, чтобы мусор из труб общегородского водопровода, зачастую старых и ржавых, не попадал во внутриквартирный водопро­вод. Этот фильтр нужно будет время от времени очи­щать, перекрыв кран перед ним.

На кухне часто ставят дополнительные фильтры, превращающие относительно очищенную воду в питье­вую. Обычно фильтры ставят под мойкой, и вода, про­ходя через них, подается в дополнительный кран, спе­циально устроенный для наливания питьевой воды в емкости.

Для выполнения разводки труб в ванной комнате не­обходимо заранее решить, какие сантехприборы в ней

будут установлены: стандартный набор (умывальник и ванна) или еще и дополнительные (биде, душевая ка­бинка, стиральная машина). Для каждого прибора нужно подобрать оптимальное место, к которому спе­циалист подведет трубы водопровода и канализации. Возле каждого прибора на водопроводных трубах нуж­но установить по шаровому крану, чтобы можно было перекрыть воду, если приборы понадобится починить или заменить.

При обустройстве санузла важно знать следующее: канализация работает правильно потому, что труба, выводящая сливные воды из квартиры, имеет самый большой диаметр. Поэтому располагать приборы сле­дует, исходя из привязки канализационного выхода из квартиры. Ближе всего к нему должен находиться уни­таз (как прибор, в котором используется самый боль­шой объем воды), а остальные приборы (раковины, ванну, душевую кабину, писсуар, биде) следует распо­ложить дальше, желательно по одну сторону от него. Если же это правило нарушить и ближе к канализацион­ному выходу смонтировать, например, ванну, а уни­таз — за ней, то при каждом смывании воды в унитазе будет слышно клокотание воздуха в ванной трубе.

При монтаже труб в квартире многоэтажного дома следует учесть такую неприятную возможность, как за­ливание соседей. Есть совет, который может полно­стью обезопасить хозяев от заливания соседей, живу­щих под ними. Для этого нужно под полом ванной, где чаще всего бывают протечки, проложить сливную тру­бу, соединив ее с канализацией, а в сам пол вмонтиро­вать решетку для стока воды. Пол в этом случае дол­жен иметь небольшой уклон в сторону решетки. Для

защиты от проникновения воды от соседей сверху та­ких надежных средств нет. Единственное, что можно предпринять в этом случае, — сделать пол на кухне и в ванной ниже пола в остальной квартире за счет ис­пользования пустого пространства между полом и пе­рекрытием. Если вас зальют соседи сверху — вода будет некоторое время оставаться в службах и не распро­странится дальше.

При оснащении своего дома дополнительной техни­кой необходимо продумать возможность усиления су­ществующей электропроводки. Стационарная провод­ка рассчитана на напряжение 220 В и мощность 2,5 кВт. Для квартиры, оборудованной стиральной и посудомо­ечной машинами, кухонным комбайном, вытяжкой, кондиционером, телевизором, компьютером, а также теплыми полами и другими приборами, такой мощности может оказаться недостаточно. Чтобы усилить мощ­ность электросети в доме, следует сначала подать за­явление руководству районной электростанции (РЭС) и, обосновав свои потребности, получить разрешение от ее начальника. Если дополнительная мощность элек­тропроводки не превышает 5 кВт, а возможности район­ной подстанции позволяют беспрепятственно про­вести дополнительное электричество, то усиление мощности электросети можно произвести довольно быстро и просто. Если же вам требуется мощность бо­лее 5 кВт, то придется заключать договор на поставку электроэнергии между заказчиком (вами) и руковод­ством Облэнерго. Этот договор должен быть оформ­лен в соответствии со всеми правилами и подкреплен актом приемки выполненного проекта. Проект, в свою очередь, создается на основании технических условий,

которые выдают официальные организации (в зависи­мости от необходимого количества электроэнергии): до 5 кВт — районные электростанции; до 100 кВт — го­родская электростанция.

Разводку электричества в квартире для удобства ре­комендуется провести покомнатно и поприборно. Это значит, что к каждому помещению следует подвести свой кабель с тумблером отключения на щитке. Тогда при починке какого-либо прибора в одной комнате не придется обесточивать всю квартиру. Также отдель­ные кабели необходимо подвести к приборам, нужда­ющимся в обязательном заземлении (обогревательно­му котлу, стиральной и посудомоечной машинам), — для этого используют отдельный трехжильный кабель с за­земляющей фазой. В таком случае каждый из прибо­ров можно будет отключить с помощью отдельного тумблера на электрощите.

Приборы, страдающие от скачков напряжения, нуж­но обеспечить стабилизаторами тока. Можно поста­вить один мощный стабилизатор для всех или же осна­стить стабилизаторами только те приборы, которым они необходимы.

Электропроводку нужно проводить на этапе подго­товки стен под отделку, после монтажа перегородок. Из соображений безопасности и эстетики электропровода должны быть спрятаны в стены. Все прежние провода стоит заменить новыми — лучше использовать медные, они более прочные и с большим сроком эксплуатации. Соединять можно только медь с медью; ни в коем слу­чае нельзя соединять медный провод с алюминиевым.

Заранее необходимо продумать расположение ос­новных и дополнительных осветительных приборов

и розеток. Их недостаток в дальнейшем повлечет за собой дискомфорт в виде висящих на видном месте проводов и путающихся под ногами удлинителей. За­ранее нужно решить, в каких местах нужна подсвет­ка рабочей зоны кухни, где будет размещено основное и дополнительное освещение, где будут подключать­ся электроприборы. Все это необходимо нанести на план-схему с обозначенными размерами и «расстав­ленной» мебелью.

Когда будет определена композиция освещения, не­обходимо продумать систему выключателей и также отразить ее в плане-схеме: каждый светильник нуж­но обозначить кружочком с крестиком посередине и определенной цифрой; соответствующий ему вы­ключатель необходимо обозначить кружочком, рас­сеченным Г-образной чертой, с указанием той же цифры. Предварительно стоит посоветоваться с элек­триком, который будет заниматься электропроводкой, где и на каком уровне лучше расположить выключа­тели и как их сочетать с розетками. В одних помеще­ниях выключатель удобно делать на высоте опущен­ной руки (чтобы до него смогли дотянуться дети), в других — на высоте, куда дети дотянуться не смо­гут; в обоих вариантах есть смысл. На каждом выклю­чателе может быть от одной до трех клавиш, которые соответствуют разным (одной или нескольким) лам­пам. Например, у люстры, состоящей из множества «свечей», можно включить одновременно одну или несколько ламп, освещая комнату сильнее или слабее в зависимости от времени суток и торжественности ситуации. На одном выключателе также могут распо­лагаться клавиши включения света в ванной комнате

и туалете. Выключатели для санузла можно располо­жить и внутри помещений, но только с защитными крышками, чтобы защитить их от контакта с водой. Для освещения коридора можно использовать так на­зываемые «проходные» выключатели, которые ста­вят по обе стороны коридора, тогда свет можно будет включить при входе в него, а выключить — на выхо­де. Такая система позволит не бегать по коридору к выключателю, а щелкать выключателем там, где удобно.

Отдельно нужно сказать об элекророзетках. По­скольку электроприборы расположены на разных уров­нях нашего жилища, то и розетки удобно располагать в непосредственной близости от них. Например, вы­тяжку, кондиционер, телевизор в помещениях хозяй­ственного блока обычно располагают выше роста че­ловека, значит, розетки для них стоит устанавливать на высоте 180—200 см от пола. Посудомоечную машину, кухонный комбайн, электродуховку и другие рабочие приборы обычно располагают на уровне столешницы, тогда розетки для них будут удобны на высоте 1 м от по­ла. Холодильник и стиральную машину, как правило, ставят на пол, поэтому розетки для них следует разме­стить на высоте 5—6 см от уровня пола, но не за при­борами, а сбоку от них.

О приборах, подведенных к централизованному га­зопроводу, нужно сказать главное: все приборы — плиту, варочную поверхность, духовку, нагреватель­ные газовые котлы и колонки — можно монтировать или переносить только в соответствии с проектом, вы­данным городской газовой службой. В проекте долж­ны быть учтены размер и объем кухни (или помещения,

где будут располагаться отопительные приборы), на­личие окон, деревянных конструкций и вентиляции. Все работы по монтажу и переносу должны осущест­вляться специалистами, а пуск системы в эксплуата­цию должен быть произведен комиссией городской га­зовой службы (она же будет отвечать за правильность установки и эксплуатации и нести ответственность в случае неисправности и связанных с нею эксцессов).

Устройство теплого пола — водяного и электрического

«Теплый пол» — это низкотемпературное обогрева­ющее устройство, которое производит подогрев по­лов и обеспечивает комфортные условия для жизни человека зимой и в межсезонье. Низкотемператур­ным устройство называется потому, что температура его теплоносителя не должна превышать 55 "С, а тем­пература поверхности пола не должна быть выше 33 "С. 55 °С — это максимально допустимая темпера­тура, так как ее увеличение приводит к неприятным ощущениям для кожи человека, когда он ступает бо­сой ногой на пол. Температура же радиаторов (бата­рей ) достигает 90 "С, обеспечивая помещение теплом в самое холодное время года.

Наиболее распространены электрические системы подогрева пола и водяные, подключаемые к централь­ной или местной системе отопления.

Сначала рассмотрим принципы установки и работы водяного теплого пола.

Центральное отопление многоэтажных домов рабо­тает по следующей схеме. Все квартиры, одна над дру­гой, последовательно связаны между собой вертикаль­ным стояком отопления, от которого в помещения на каждом этаже отходят батареи. Это значит, что темпе­ратура теплоносителя в начале пути равна 90 "С, а в кон­це — около 60 "С (если теплосеть подает тепло в соот­ветствии с нормой). Бывают случаи, когда владельцы квартир в условиях слабого теплообеспечения заменя­ют стандартные радиаторы большими, чтобы в помеще-

нии стало теплее, тем самым сокращая подачу тепла к следующим этажам. Это приводит к тому, что люди, живущие на нижних этажах, при подаче теплоносителя сверху по стояку получают меньшее количества тепла, чем положено по расчету.

Исходя из вышесказанного, ясно, что подключение теплого пола к центральной системе отопления много­этажного дома является нарушением правил пользо­вания квартирой.

Можно сделать подогреваемый водяной пол, под­ключившись к стояку горячего водоснабжения, только в одном месте в квартире — в ванной комнате. Темпе­ратура горячей воды подходящая — примерно 55— 60 °С, и площадь пола небольшая. Но есть одно «но»: толщина подогреваемого водяного пола вместе с плит­кой составляет 8—10 см, это поверх того пола, на ко­тором он будет смонтирован.