ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ:
ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Укладка любого деревянного напольного покрытия – процесс трудоемкий, требующий особой квалификации мастера. Поэтому редко кто сам берется за укладку паркета или массивной доски. Необходимость обратиться к профессионалам продиктована еще и тем, что деревянные полы стоят недешево, и возможные ошибки монтажа чреваты серьезными финансовыми потерями. Так зачем клиенту знать о технологиях укладки деревянных полов, спросите вы. Все очень просто: работать с материалом будут профессионалы, но выбирать тот или иной способ укладки придется именно вам – как заказчику работ.

Сегодня на рынке представлены различныедеревянные напольные покрытия: паркет, паркетная доска, массивная доска. Каждый из этих материалов может быть уложен разными способами. Какими именно? Об этом и пойдет речь.

Пирог паркета

Одна из разновидностей деревянных полов – паркет. Его можно укладывать на стяжку, если она достаточно качественная (это может определить специалист), или на черновой пол. В первом случае, конечно, речь не идет об укладке прямо на выровненный пол, между ним и паркетом обязательно должны быть промежуточные слои, например, «бетон – клей – паркет» или «бетон – гидроизоляция – фанера – клей – паркет». При этом нужно понимать, что крепить паркет к водостойкой фанере клеем и гвоздями, а фанеры, в свою очередь, к бетонному основанию дюбелями или винтами через гидроизоляцию предпочтительнее, нежели попытка соединить три разнородных материала: дерево, клей и бетон.

Процесс создания многослойной качественной подосновы осуществляется следующим образом. Сначала готовую стяжку покрывают клеевым праймером (он пропитывает, обволакивает поверхность стяжки и является, по сути, первым слоем парогидроизоляции). Далее на пол укладывают слои толстой полиэтиленовой или специальной фольгированной и армированной полипропиленовой пленки. Эти слои должны быть наложены друг на друга с перекрытием не менее 10 см. По краям пленку с некоторым запасом выводят на нижнюю часть стены – под будущий плинтус. Далее на пленку наносят клеевую мастику. Следующий этап – укладка листов влагостойкой фанеры толщиной 10–18 мм. Листы берут квадратные (примерно 40x40 см), фанеру пристреливают дюбелями к стяжке либо крепят саморезами через просверленные заранее отверстия. И только непосредственно на фанеру наносят паркетный клей.

В качестве подосновы паркета также используются лаги в виде бруса или толстых досок, которые крепят к основанию, а поверх них укладывают черновой пол из досок или фанеры. Горизонтальность поверхности при этом обеспечивается простругиванием лаг и креплением к ним специальных клиньев, а также шлифованием поверхности чернового пола. Лаги могут быть регулируемыми. Данный метод предусматривает установку лаг с определенным шагом на вкручиваемых в них пластиковых болтах-стойках. Система лаг выравнивается по уровню путем вращения болтов-стоек вокруг своей оси при помощи специального ключа. По окончании выравнивания лаги жестко крепятся к основанию через болты-стойки металлическими дюбель-гвоздями в предварительно просверленные отверстия, а выступающий излишек пластиковых стоек срезается. Затем к лагам крепится фанера.

Данный метод выравнивания, по сравнению с цементной стяжкой, позволяет исключить мокрые и грязные работы и длительный процесс сушки стяжки и уже через 1–2 дня укладывать нужное напольное покрытие. Он дает возможность улучшить тепло- и звукоизоляцию полов, уложив между лагами специальные материалы.

Основа для паркетной доски

Сначала несколько слов о том, что собой представляет паркетная доскаи в чем ее отличие от других деревянных покрытий для пола. Паркетная доска – это трехслойная клееная конструкция. Нижний и средний слои делают из планок древесины хвойных пород. Верхний или, как его еще называют, рабочий слой паркетной доски – самый дорогой. Его выполняют из древесины ценных пород.

Паркетная доска может имитировать доску массивную (о ней речь пойдет далее) или даже штучный паркет. Но прослужит она меньше и того и другого материала: ведь ценным, поддающимся шлифовке, является только верхний декоративный слой.

Перед тем как укладывать паркетную доску, рекомендуется на выровненный пол настелить внахлест полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. Таким образом, обеспечивают гидроизоляцию покрытия. Между гидроизоляционным слоем и паркетной доской помещают подложку - пористый полиэтилен с замкнутыми ячейками, выполняющий функцию микровыравнивания чернового пола. Альтернативой такому полиэтилену может служить подложка с шумопоглощением или теплоизоляцией. Толщина подложки не должна превышать 3 мм. Подложку (обратите внимание!) укладывают кромка к кромке без нахлеста.

Существует две основные технологии укладки паркетной доски: клеевая и бесклеевая («плавающая»). При укладке досок «плавающим» способом элементы пола не крепят к основанию, а соединяют друг с другом по принципу «паз – гребень» (с помощью клея или без оного). Прочность бесклеевого (замкового) соединения выше, чем клеевого: замки с течением времени не образуют даже малозаметных щелей.

«Плавающий» способ укладки паркетных досок наиболее технологичен, но применим не всегда. Если требуется дополнительная жесткость основания или же помещение имеет большую площадь, доски приклеивают к основанию. Паркетную доску можно также укладывать и на лаги. Однако технологию устройства такого основания мы уже описали в главе, посвященной укладке паркета (см. ранее).

Массивная доска: клей или «плавание»?

Массивная доска занимает особое место в ряду деревянных полов. По своему внешнему виду она напоминает доску паркетную, но, в отличие от последней, состоит из цельного куска древесины, а не из трех слоев, где ценный – только верхний. Соответственно, массивный пол выдерживает гораздо большее число перешлифовок (при толщине 2–2,2 см рабочий слой массива достигает 1 см).

Со штучным паркетом массивная доска имеет общее строение (паркет также является цельным на всю глубину), но она гораздо крупнее. Как правило, ширина таких досок составляет 12–15 см (реже 20 см), а длина – от 60 см до 3 м.

Традиционный способ крепления массивной доски предполагает прочное присоединение ее к основанию – на фанеру толщиной не менее 15 мм. Используется двухкомпонентный клей плюс боковой (под углом) крепеж саморезами или пневмошпильками через каждые 30 см. С одной стороны доски соединяют в шпунт. Такой метод укладки минимизирует риск скрипа и появления щелей. И самое главное, при подобной укладке у вас не возникнет проблем с реставрацией полов (циклевка, шлифовка). А долговечность и возможность неоднократной реставрации – это одно из основных преимуществ напольных покрытий из массива древесины.

Иногда массивную доску монтируют прямо на стяжку, но этот способ достаточно рискован. При укладке массивной доски требования к основанию те же, что и в случае с паркетом или даже ламинатом: ровность, сухость и жесткость. Объяснение простое: массивная доска повторяет рельеф, обменивается влажностью и опирается на жесткость чернового пола (основания). Вообще, «правильное» основание является залогом долговечности всех видов напольных покрытий, от линолеума до массивных деревянных полов.

Существуют также другие технологии. Например, «плавающая». При «плавающей» технологии для настила используются специальные запатентованные скобы (клипы) с четко выверенным размером (не забудем, что геометрические размеры массивной доски значительно изменяются при колебаниях влажности в помещении). Благодаря металлическим скобам удается отказаться от фанеры, клея, значительно ускорить процесс укладки (пол в комнате можно собрать за один день). Кроме того, по мнению специалистов, практикующих «плавающий» настил, данная технология обеспечивает самоустранение щелей и скрипа.

В мире известны разные способы бесклеевой укладки массива. Например, компании OSMO (Германия) и Junckers (Дания) применяют сборку с замком из металлической скобы. Эта технология проста, а потому недорога и весьма надежна. Но и она имеет ахиллесову пяту, а точнее – целых две. Скоба от Junckers жесткая и снабжена жесткими пятками длиной около 10 см. При большом набухании досок от влаги это может привести к разрывам древесины, а при усушке – к щелям и скрипу.

Для компенсации негативного влияния усушки немецкая фирма NOLTEпредлагает использовать упругие элементы в виде плоских ремней (система ClipGurt), на которые во время сборки металлическими фиксаторами крепятся доски. Однако в России такая технология не популярна.

Стоит также упомянуть немецкую фирму Brono Berthold, продающую массивную доску с кляммерами для «плавающей» сборки, а также замковым соединением «клик-систем». Кляммер идентичен скобе Junсkers.

В Санкт-Петербурге главным идеологом «плавающей» технологии является компания «Экопол». Ее специалисты постарались сочетать достоинства описанных технологий сборки. В частности, они применяют компактные, изготовленные из пружинной стали скобы. Пружинная пятка играет роль компенсатора усушки. Замок фиксирует доски при простом нажатии сверху по принципу click-loc, обеспечивая точную и надежную сборку. Дополнительным фактором, положительно влияющим на качество сборки и срок службы доски, является использование досок с двойным шип-пазом по периметру. Он прочнее одинарного в 1,5–2 раза.

Обработка деревянных полов

Некоторые люди до сих пор отдают предпочтение деревянным полам, из-за их экологичности, экономичности и возможности самостоятельной укладки. Деревянные полы незаменимы на первых этажах частных домов.

Итак, как правильно обработать деревянные полы. Для начала укладывают доски на лаги, не закрепляя их. В течение некоторого времени происходит деформация досок под воздействием температуры и влажности, сложившихся в помещении. Перед закреплением досок нужно их перевернуть и хорошенько промазать антисептиком с обеих сторон. Для этого можно взять любую старую кисть или щетку. Эта обработка проводится для того, чтобы пол был устойчив к гниению, грибку и повреждению различными насекомыми. При выборе антисептика в магазине обращайте внимание на то, для каких атмосферных условий предназначен антисептик, и на его токсичность. То есть антисептик не должен быть опасен для человека и домашних животных. На пару дней оставляем доски для высыхания, и потом можно закреплять.

После закрепления досок шурупами могут остаться щели. Небольшие щели можно заполнить герметиком. Если щель больше, чем пол сантиметра, ее можно заполнить такой смесью: в равных пропорциях клей ПВА, стружка, сухая штукатурка либо любая сухая строительная смесь, оставшаяся от строительных работ и ненужная Вам. Все компоненты тщательно смешать и замазать щель. Можно использовать для этой цели маленький шпатель. Обязательно одевайте перчатки и мойте после использования инструмент - смесь через несколько часов застывает намертво.

После заделки щелей и высыхания замазки нужно обязательно отшлифовать пол шлифовальной машиной. Отшлифованный пол подмести, можно пропылесосить.

После очищения от мусора пол необходимо покрасить. Если фактура досок красивая, отшлифованы они хорошо и нет заметных дефектов, можно покрасить пол прозрачным лаком. Тогда у Вас получится пол в кантри-стиле. Другим вариантом покраски является непрозрачная краска. Большой популярностью сейчас пользуются водно-дисперсионные акриловые краски. В магазине внимательно читайте информацию на упаковке  с краской - должно быть указано, что краска подходит для деревянных полов.

Технология окраски деревянных полов

Старые изношенные лакированные или окрашенные полы можно покрыть либо ранее примененным материалом, либо заменить покрытие новым, т.е. лакировать ранее окрашенный пол или наоборот. В последние годы большую популярность приобрели тонированные полы.

Для окраски новых или ранее окрашенных полов применяется краска на растворителях Бетолюкс.

Для лакировки новых или ранее лакированных полов применяются Паркетти-Яссяна водной основе или Кири и Уника Супер на растворителях.

Если возможно, новые паркеты и дощатые полы до работ шлифуют механически. С сучков удаляют отслаивающуюся смолу и в случае, если пол подлежит перекраске, места сучков изолируют до этого лаком Оксалакка.

Лакировка

В наши дни инструментами лакировки служат стальной, мохеровый и флотексный шпатель. Кисть применяется прежде всего для лакировки небольших по размеру дощатых полов и при лакировке алкидным лаком. Грунтовочная лакировка производится в нормальном порядке тремя слоями при помощи шпателя из нержавеющей стали.

После нанесения первого грунтовочного слоя пол рекомендуется слегка отшлифовать для заглаживания торчащих волокон дерева. Кроме того, полезно знать, что дубовый паркет, как правило, темнеет под воздействием водоразбавляемого лака. Поэтому первый слой лака должен быть достаточно тонким, и он должен высохнуть до нанесения следующего слоя.

Покрывная лакировка придает полу износостойкость, блеск и твердость. Она производится флотексным или мохеровым шпателем в два слоя. В помещениях, где пол подвергается усиленному износу, лак можно наносить в 3-4 слоя. При проведении работ всегда рекомендуется следить за информацией на этикетке.

Лакированные полы

Обычно лакированный пол ремонтируют перелакировкой. Метод предварительной подготовки определяется состоянием пола и покрытия. Находящийся в хорошем состоянии лак, который не изношен до дыр, можно перелакировать без удаления старого лака.

Старое лаковое покрытие должно быть чистым. Грязь и прочие грязнения можно осторожно удалить моющим средством Маалипесу. При промывке нельзя применять слишком большое количество воды, чтобы она не красила дерево и не вызывала его набухания. Если при уходе за полом применялись воск или другие защитные средства, их следует сначала тщательно смыть   или удалить шлифовкой. Воск ухудшает адгезию лака к подложке.

Чистое лаковое покрытие шлифуют машиной, вручную или плоскошлифовальным станком (шкурка №100). Шлифовкой удаляюта загрязнения с поверхности и обеспечивается сцепление нового лак с поверхностью. После шлифовки пыль необходимо тщательно удалить при помощи пылесоса и старой неворсящейся ткани. Пол лакируют двумя слоями либо водоразбавляемого лака Паркетти-Ясся, либо лака на растворителях Кири и Уника Супер.

Если на старом лаковом покрытии имеется много царапин или оно изношено так, что древесина успела запачкаться, до лакировки старый лак следует удалить шлифовкой. Шлифовка производится перекрестно так, что шлифовальная машина барабанного типа сначала двигается под углом 45° в продольном направлении по отношению к дереву, а затем перпендикулярно к первой шлифовке (шкурка №40). Таким образом также разглаживаются неровности пола.

Следующий этап - это шлифовка пола по направлению дерева (шкурка №60), что удаляет следы предыдущей шлифовки. Наконец шлифуются края у стены и труднодоступные места кромкошлифовальной машиной. Имеющиеся на полу трещины заделываются массой, которую изготавливают из пыли от шлифовки и лака. Масса наносится на пол стальным шпателем перекрестными движениями и просушивается. Затем заделанный пол шлифуется и пыль тщательно удаляется.

Лакировка окрашенного или покрытого линолеумом пола

Окрашенный или покрытый линолеумом пол можно лакировать, если древесина под покрытием достаточно высококачественная, Перед лакировкой следует, однако, проверить, что деревянный пол находится в достаточно хорошем состоянии. Часто под покрытием обнаруживается суковатый пол с большим количеством замазки в швах и трещинах и обилием гвоздей.

Старая краска удаляется шлифовкой, см. пункт "Лакированные полы". При шлифовке следует учесть, что пол может быть приколочен гвоздями сверху. В таком случае до шлифовки гвозди следует вбить достаточно глубоко в дерево. С щелей досок краска удаляется скребком или фрезой, т.к. ее невозможно удалить шлифовкой. Щели заделываются замазкой и поверхность шлифуется, после чего она готова к лакировке. Лакировка производится как описано выше.

Тонированные полы

Деревянные полы можно также тонировать и после этого лакировать, что придает более выразительный внешний вид полу.

Для тонировки полов можно применять морилку Паркетти-Ясся, которая затем покрывается бесцветным лаком Паркетти-Ясся.

Второй вариант - это лак Уника Супер, который колеруется пигментными пастами.

До тонировки пол следует заделать и отшлифовать. При колеровке важно учесть, что оттенок меняется в зависимости от породы, пористости и твердости дерева. Поэтому для проверки цвета рекомендуется сделать контрольную выкраску на отдельной доске или на небольшом участке покрываемой поверхности.

При нанесении лака на пол следует позаботиться о том, чтобы лак был в достаточном количестве и он не высыхал посередине работ. Таким образом избегают образования видимых стыков. Лак наносится, например, флотексным шпателем. При желании получить более интенсивный цвет лак наносится двумя слоями. После высыхания колерованного лака на поверхность наносится бесцветный лак. Таким образом создается достаточная износостойкость.

Лак для деревянных полов

Кроме материала подложки на качество конечного результата влияют свойства лака, которые зависят от типа лака. Для лакировки полов могут применяться алкидные, полиуретановые на растворителях, твердеющие под воздействием влаги полиуретановые, нитроцеллюлозные, а также лаки кислотного отверждения или водоразбавляемые дисперсионные лаки.

Окраска полов

Окраска является традиционным методом покрытия дощатых полов. Внедрение паркетов из различных пород дерева, обладающих разнообразием вариантов цвета и узоров, привело к тому, что в наши дни вместо краски деревянные полы покрывают лаком. Старые дощатые деревянные полы шлифуют до чистого дерева и затем их лакируют. Чаще всего к окраске прибегают в том случае, когда хотят придерживаться стиля определенной эпохи. В старых дощатых полах иногда имеется отклонение по цвету и сучковатости в такой степени, что пол не будет красивым после лакировки или лессировки. В таком случае пол окрашивают, что придает полу ровность и эстетичный вид.

Окраска ранее лакированного или окрашенного пола

До окраски пол вымывают моющим средством, промывают водой и шлифуют. В зависимости от состояния старой поверхности ее или шлифуют, или старый лак удаляют полностью. Окраску производят 1-2 слоями краской на растворителях (Бетолюкс). Перекраску ранее окрашенного пола проводят также, как и окраску лакированного пола.