Утепление и отделка балконов и лоджий

У нас Вы также имеете возможность заказать внутреннюю отделку, обшивку и утепление Вашей лоджии или балкона.

Таким образом Ваша лоджия (балкон) фактически станет дополнительным тёплым и уютным помещением Вашей квартиры. 
       Отделка и утепление производится любыми материалами на Ваш собственный выбор. 
       Наиболее популярным же является отделка деревом ( вагонка, вагонка EURO....), или пластиком (стеновая пластиковая панель). 
       В качестве дополнительного утепляющего материала обычно используется листовой пенопласт, превосходные теплоизоляционные характеристики которого и невысокая стоимость делают его практически незаменимым утеплителем. 
       В первую очередь создается каркас лоджии (балкона) из деревянного бруса, и всё внутреннее пространство - пол, стены, потолок плотно обшивается листами пенопласта. 
       Все стыки каркаса лоджии с утеплителем при необходимости пропениваются профессиональной монтажной пеной, которая одновременно играет роль клеющего материала.

Далее устанавливается электропроводка, а затем все пространство обшивается изнутри деревом или пластиком. 
      На конечном этапе устанавливаются электророзетки, выключатели, светильники. 
      Деревянные поверхности также по желанию обрабатываются прозрачным или цветным пенотексом, который предохраняет древесину от влаги. Общее время проведения работ составляет от двух до четырех дней, в зависимости от размеров и сложности задачи.

Просто наберите номер нашего многоканального телефона в Санкт-Петербурге (812) 337-18-01, и наши менеджеры сориентируют Вас по ориентировочной стоимости всех материалов и работ, в зависимости от конфигурации и размеров Вашей лоджии (балкона). 
       При проведении замера наш технолог предоставит Вам грамотную консультацию и рекомендации в выборе материалов и, на основании Ваших пожеланий, скалькулирует полную стоимость всех расходов по утеплению и отделке.

Здесь вы также можете увидеть примеры того, как может выглядеть Ваша лоджия (балкон), до, в процессе, и после утепления и отделки.

Утепление, отделка при строительстве каркасного дома

Утепление, отделка каркасного дома, независимо от того, идет ли речь об утеплении стен или утеплении кровли, включает следующие компоненты: внутренняя облицовка деревянного дома, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, пропускающая остаточный пар наружу, вентилируемый воздушный зазор и внешняя облицовка, отделка каркасных стен дома или кровельный материал. Физические процессы, происходящие в системе утепления и отделки деревянного каркасного дома, принципиально одинаковы, как для кровли, так и для стен дома. Чтобы понять, для чего необходимы паровлагоизоляционные материалы и какие именно нужны для утепления и отделки каркасного деревянного дома в период строительства, эти физические процессы стоит рассмотреть более подробно.

Устройство вентиляции деревянных конструкций дома

Организация гидроизоляции, пароизоляции при отделке и утеплении деревянного каркасного дома – условие обязательное, но не единственное. Наружный воздух, содержащийся в утеплителе для стен каркасного дома на границе с пароизоляцией, будет нагреваться, двигаться к наружной стороне утепления деревянного дома. Современные утеплители для утепления каркасного дома такие, как стекловолокно или базальтовое волокно паропроницаемы, не препятствуют этому движению. Достигнув внешней границы утепления водяные пары должны беспрепятственно покинуть его, не успев конденсироваться в слое утепления, на наружной отделке каркасного дома. Именно поэтому, обязательным условием работы любой системы утепления и отделки деревянного дома является наличие правильно организованной вентиляции, то есть создание при строительстве в конструкции каркасного дома вентилируемого зазора между слоями утепления и отделки, условий для возникновения тяги воздуха. Поток воздуха будет удалять пары влаги, выходящие из слоя утепления каркасной стены деревянного дома не давая конденсироваться на наружной отделке.

1. Превратить внешнее ограждение (парапет) в надежную стену;
2. Установить специальную систему остекления для лоджий;
3. Провести гидроизоляционные работы;
4. Утеплить лоджию по всему периметру - стены, потолок, пол;
5. Решить вопрос обогрева в холодное время года.
6. Основой основ является  утепление помещения - только так его можно превратить в полноценный участок жилой площади.
7. Самым слабым звеном обычно оказывается внешнее ограждение лоджии, которое контактирует с улицей, то есть парапет. Он должен пропускать свет и одновременно препятствовать проникновению влаги, шума и холода. 
8. Хорошо если парапет из кирпича, распространенный вариант – железобетонная плита, которая тепло сохранению и защите от шума  и дождя не способствует. Поэтому, прежде всего, следует как можно тщательнее заделать щели. Например, заложить  кирпичом, а если щель узкая - забетонировать.

Устройство и принципы работы пароизоляции каркасных конструкций дома

Утеплитель эффективен до той поры, пока он сух. Так стекловолокнистый или базальтовый утеплитель, обладающий объемной влажностью 5%, имеет на 20-30% больше потерь тепла, чем сухой. И чем больше влажность теплоизоляционного материала, тем все более ощутимыми становятся тепловые потери. Дело может дойти до полной потери теплоизоляционных свойств. Говоря проще, утеплитель перестает быть утеплителем. Откуда же может взяться влага в утеплителе стены? Воздух всегда содержит водяные пары. Так при 100% -ной относительной влажности и температуре 20°С один кубический метр воздуха может содержаться до 17,3 грамм воды и пара. С уменьшением температуры способность воздуха связывать (удерживать) влагу резко падает. При температуре 16°С кубический метр воздуха может содержать не более 13,60 грамм водяных паров. Если при этом действительная плотность водяного пара превышает его предельное значение для данной температуры, то избыточная влага выделится в виде капель воды в утеплителе и отделке. Вот Вам и источник увлажнения утеплителя – конденсация избыточной влаги из воздуха при снижении температуры.

Как происходит этот процесс? Водяной пар в воздухе помещений присутствует всегда – источников его в доме предостаточно: стирка, готовка, принятие ванны или душа и даже земля комнатных растений. Так, относительная влажность воздуха в помещении составляет 55-65%, что, как правило, значительно превышает влажность уличного воздуха (особенно зимой). Как уже было сказано, раз есть разница величин влажности между двумя объемами, то между ними возникает поток, который призван уравнять эти величины. Это означает, что теплый водяной пар начнет двигаться из помещения на улицу. И двигаться он будет, опять-таки из тепла в холод через рассматриваемую нами утепленную конструкцию каркасного дома, постепенно проникать в глубь нее, увлажняя теплоизоляционный материал и вызывая гниение конструкции.

Предотвратить увлажнение теплоизоляционного материала после строительства возможно путем создания, так называемого, паробарьера, устанавливаемого со стороны помещений каркасного дома. Для его создания применяют рулонные пароизоляционные материалы.

Как утеплить каркасный дом

Каркасная схема сооружения домов на Руси применялась с давних времен. Традиционно к стойкам каркаса прибивали черепные бруски, образуя своеобразные пазы. В пазы между черепными брусками забивали короткие бруски, обмотанные валками из соломы и глины. Таким образом получалась комбинация деревянного и глинобитного строения. Дома такой конструкции и по сей день можно встретить во многих регионах страны. Для того, чтобы стены были ровными, по периметру дома устанавливали деревянную опалубку, которую поднимали по мере заполнения каркаса.

В традиционной конструкции каркасных домов стены утепляли камышитом, шлаком, опилками, лузгой подсолнечника и другими природными утеплителями, пропитанными известковым молоком. Для этого каркас обшивали с внутренней и наружной сторон досками, толщиной 25 мм, прибивая их к стойкам гвоздями. Вместо досок нередко для наружной обшивки использовали плоские асбоцементные плиты и другие стойкие к атмосферным воздействиям материалы. Главный враг каркасных стен — влага во внутренней полости каркаса. Влага проникнуть может через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов. Кроме того, влага может конденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны внутренних помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений здания устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.

Варианты традиционного заполнения каркаса показаны на рис. 69. И чем легче материал утеплителя, тем ниже его теплопроводность. Все органические материалы перед засыпкой антисептируют и сушат. Удельный вес местных материалов, которые часто используют в качестве утеплителя, приведен в таблице 14.

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой должно быть не менее 10% от объема материала для засыпки. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Смесь тщательно смешивают до полной однородности состава. Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой все компоненты насыпают на деревянный или металлический щит и переворачивают лопатами до полного перемешивания. Приготовленную массу закладывают в пустоты слоями по 200—300 мм и тщательно уплотняют.

Используя для заполнения каркаса местные материалы, следует обращать внимание на их токсичность. Это особенно касается доменных и котельных шлаков, которые очень часто применяют в качестве утеплителя.

Если эти материалы не проверить на токсичность, то может получиться, что хозяин дома, сам того не подозревая, закладывает в стены своего жилища экологическую бомбу, которая впоследствии может сказаться на здоровье членов семьи. Для того, чтобы этого не произошло, лучше всего пользоваться проверенными утеплительными материалами, качество и безопасность которых гарантируется соответствующими сертификатами.

Недостаток сухих засыпок состоит в том, что они дают осадку с образованием пустот. Поэтому, если каркас заполняют сухой засыпкой, стены поднимают на 200—300 мм выше потолочных балок и полностью заполняют засыпкой. Постепенно оседая, засыпка уплотняется и заполняет пустоты. Пространство каркаса под окнами лучше заполнять плитными или волокнистыми материалами. Если по какой-либо причине возникает необходимость заполнения каркаса под окнами сухими засыпками, то следует установить выдвижные подоконники, через которые добавляют засыпку по мере ее уплотнения.

Недостатки сыпучести утепляющей засыпки устраняют добавками, превращающими смесь в твердый заполнитель. К примеру, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то смесь превратится в твердый заполнитель, который называется термолитом. Для этого опилки и другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и быстро укладывают в стену. В связи с тем, что время схватывания гипса сравнительно невелико, готовят смесь небольшими порциями, чтобы процесс твердения не произошел до укладки. Масса, образовавшаяся в результате твердения смеси, имеет пористую структуру, обладающую хорошими теплоизоляционными свойствами. И в то же время такой утеплитель не дает усадки, что очень важно для сохранения теплоизоляционных качеств ограждающей конструкции. Если вместо извести-пушенки используют известковое тесто, то его берут в два раза больше, а количество воды при этом уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На металлический лист или деревянный щит насыпают органический утеплитель и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, а затем смачивают водой и перемешивают до получения однородной смеси. Засыпка, уложенная с легким уплотнением, высыхает в конструкции стены за 3—5 недель, в зависимости от температуры наружного воздуха. В деревянных каркасных домах с увлажненными засыпками не следует устанавливать паро-изоляционные слои, которые препятствуют испарению влаги и могут привести к образованию грибковых заболеваний древесины.

Плитные утеплители более технологичны, а их укладка не требует использования мокрых процессов, что позволяет избежать опасности образования грибковых заболеваний древесины. Кроме того, отсутствие мокрых процессов сокращает сроки строительства, так как не тратится время на сушку утепляющего слоя. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20х30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни.

Наиболее часто используемые для этой цели утеплители и их характеристики отражены в таблицах 15 и 16.

Как видно из таблицы 16, минераловатные плиты и пенопласты являются самыми эффективными. При этом пенопласты имеют единственный недостаток — плохую огнестойкость. Другие утеплители из-за относительно высокой теплопроводности могут применяться лишь в районах с расчетной температурой до -25°С. Наиболее эффективным утеплителем считается минеральная вата с объемной массой до 500 кг/м3. Плиты из минеральной ваты легки, огнестойки, не гниют и не разрушаются грызунами. Применение плитных утеплителей следует учитывать еще на стадии формирования каркаса. Чтобы избежать их резки или стыковки, расстояние между стойками каркаса должно соответствовать размеру плит. Плиты утеплителя укладывают с обязательным перекрытием стыков. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности, поэтому их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25°С нецелесообразно. При использовании в качестве утеплителя пенопласта щели между плитами желательно задуть монтажной пеной, что повысит эффективность утепляющей системы. Хорошо зарекомендовавшие себя конструкции внешней и внутренней каркасных стен показаны на рис. 70.