меру направляющим профилем. ПС-профили выпус­каются следующих типоразмеров: 50/50, 65/50, 75/50, 100/50, где первая цифра обозначает размер спинки, а вторая — размер полки профиля в миллиметрах.

Размер спинки фактически несколько меньше ука­занного, например, для профиля ПС 50/50 он состав­ляет 48,5 мм, что обеспечивает плотную, без зазоров и деформирования полок направляющей профиля, стыковку.

Монтаж листов необходимо производить в одном на­правлении с открытой частью профиля, что обеспечит установку шурупов в первую очередь ближе к спинке, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.

Достоинством ПС-профиля являются также продоль­ные канавки на полке профиля, которые центрируют шу­руп при его ввинчивании; помимо этого, центральная ка­навка может служить ориентиром как при точной сборке каркаса, так и при установке гипсокартонных листов.

В спинке, на каждом конце профиля, есть два отвер­стия 033 мм, которые позволяют произвести монтаж инженерных коммуникаций внутри перегородок и об­лицовок.

Выбор необходимого по размеру профиля осущест­вляется в общем случае исходя из необходимой высо­ты перегородки, ее конструкции (одно- или двухслой­ная) и требований к звукоизоляции.

Крепление стоечного профиля в направляющей про­изводится с помощью саморезов с полной резьбой, ко­торая позволяет плотно состыковать металлические элементы.

Профиль направляющий (ПН). Профиль направля­ющий имеет П-образную форму и служит в качестве направляющих для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перего­родок и облицовок. Монтируются ПН-профили в паре с соответствующими им по габаритам ПС-профилями. ПН-профили выпускаются следующих типоразмеров: 50/40, 65/40, 75/40, 100/40 мм.

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями 08 мм в спинке профиля, предназначен­ными для установки дюбелей, что сильно упрощает монтаж профиля к основанию. При необходимости до­полнительные отверстия для установки дюбелей мож­но просверлить с помощью дрели.

Профиль потолочный (ПП). П-образный потолочный профиль предназначен для устройства каркаса подвесных потолков и облицовки стен. Размеры профиля — 60/27 мм. Полки и спинка профиля имеют по три канавки для цен­тровки ввинчиваемого шурупа и создают профилю допол­нительную жесткость. Крепление профиля к основанию осуществляется при помощи специальных подвесов. Вы­пускаются подвес прямой и подвес с зажимом. Для уста­новки подвеса с зажимом края полок профиля несколько загнуты внутрь и служат упором. Прямой подвес крепит­ся шурупами прямо к профилю.

ПП-профиль с широкой спинкой, удобной для мон­тажа гипсокартонных листов, позволяет произвести монтаж требуемой конструкции с минимальными за­тратами времени.

Профиль потолочный направляющий (ППН). На­правляющий потолочный профиль ППН применяется

в качестве направляющей ПП-профилей как при мон­таже подвесных потолков, так и при облицовке стен. При монтаже подвесного потолка ППН-профиль крепит­ся по периметру помещения. При монтаже каркаса под облицовку стен ППН-профиль крепится к полу и по­толку. В спинке профиля имеются отверстия 08 мм, расположенные с шагом 250 мм, для крепления направ­ляющей к основанию при помощи дюбелей.

Профиль угловой (ПУ). ПУ-профиль имеет разме­ры 31x31 мм и предназначен для защиты наружных углов гипсокартонных перегородок и облицовок от ме­ханических повреждений. Сечение выполнено в форме острого угла (85°), что обеспечивает при монтаже плот­ное примыкание его к поверхности угла перегородки. Полки профиля имеют перфорацию по всей длине в ви­де отверстий 05 мм. При установке профиля в отвер­стия проникает шпаклевка, предварительно нанесен­ная на угол конструкции, что обеспечивает прочное сцепление с поверхностью гипсокартона.

Профиль арочный (ПА). Профиль ПА является основой криволинейных гипсокартонных конструкций (преимущественно потолков) и изготавливается из ГШ-профиля 60/27 с различными радиусами гибки, но не менее 500 мм. Гибка может быть выполнена как полками внутрь, так и наружу, что будет определять вы­пуклую или вогнутую форму потолка.

Одним из важнейших свойств гипсокартона являет­ся свойство приобретать пластичность во влажном со­стоянии и восстанавливать свои свойства после вы­сыхания; при этом лист сохраняет форму, приданную ему в пластичном состоянии. Это качество позволяет

значительно расширить возможности гипсокартона при отделке путем формирования криволинейных по­верхностей как потолков, так и стен.

Чаще всего при изготовлении изогнутых форм ис­пользуются листы гипсокартона шириной 600 мм, при этом минимальный радиус гибки листа толщи­ной 12,5—13,0 мм составляет 1000 мм. При уменьшении толщины листа уменьшается и минимальный радиус гибки. Так, для листа толщиной 9 мм эта величина со­ставит уже 500 мм.

Монтируется изогнутый лист на металлическом кар­касе, основными элементами которого являются, осо­бенно в потолочных системах, ПП-профили. Помимо этого используются стоечные и направляющие профи­ли. Профиль под монтаж изогнутых форм листов гип­сокартона изготавливается на специальном гибочном станке с любыми допустимыми радиусами гибки.

Подготовка к работе заключается в изготовлении шаблона, по которому будет производиться гибка гипсокартонного листа.

Используя гипсокартон, разметьте и вырежьте боко­вины шаблона, которые обеспечат необходимый ра­диус гибки. При изготовлении шаблона его радиус лучше выполнить немного меньшим, чем радиус фор­мируемой поверхности.

Размерьте и вырежьте, также из гипсокартона, рас­порные плиты, размеры которых должны обеспечить необходимую ширину шаблона, несколько меньшую, чем ширина изгибаемого листа.

Соберите с помощью шурупов шаблон, используя в качестве рамы деревянные бруски.

Подготовьте зажимы для фиксации концов изгибае­мого листа (например, отрезки подходящего по разме­ру профиля).

Порядок работы. Прокатайте игольчатым валиком сжимаемую сторону листа. У выпуклых форм это тыль­ная сторона, у вогнутых — лицевая; лист наколотой стороной вверх положите на прокладки, для того что­бы избежать попадания воды на обратную сторону гипсокартонного листа. При сгибании листа возмож­ны разрывы картона, поэтому предварительно необ­ходимо намочить заготовку водой при помощи губки или кисти. Обработку производить до полного насы­щения гипсового сердечника (до тех пор, пока вода пе­рестанет впитываться).

Установите заготовку на шаблон с таким расчетом, чтобы ее центр совпал с осью шаблона, и аккуратно со­гните лист по нему. Закрепите концы панели, используя зажимы. Зафиксируйте сгиб панели, например при по­мощи клеящей ленты, снимите панель с шаблона и уста­новите в том же положении для сушки.

Затем можно приступить к изготовлению следующе­го элемента.

Монтаж гипсокартонных систем. Металлокаркас выполняется из ПП-профиля и усиливается крепле­нием к несущей стене прямых подвесов с шагом по вы­соте 1500 мм. Каркас обшивается одним или двумя слоями гипсокартонных листов. Предельно допусти­мая высота облицовки — 10 м. Примерный вес 1 м² об­лицовки — 15 кг.

Разметка и подготовительные работы. Прежде всего следует обозначить проектное положение об-

лицовки на полу и потолке. Для этого на полу про­водят четкую линию, по которой в дальнейшем вста­нет облицовка. При определении величины отступа облицовки от стены следует учитывать ее неровно­сти и габариты трубных разводок. Встав на стремян­ку или подмости, с помощью отвеса переносят точ­ки линии на полу на потолок. Совместив полученные точки, получают на потолке верхнюю границу обли­цовки.

Порядок монтажа. Закрепляют на ПН-профилях упругую ленту. Упругая лента помимо плотного примы­кания профиля к поверхностям также обеспечивает от­личную звукоизоляцию. Прикладывают подготовлен­ные профили к полу на проведенную ранее линию и по месту просверливают в них и в полу отверстия 06 мм с шагом 600—1000 мм для крепления профилей. В за­висимости от типа дюбелей вставляют их в отверстия либо через профиль, либо непосредственно в отверстие в полу и затягивают шурупы. Такую же операцию про­изводят на потолке.

Затем необходимо прикрепить прямые подвесы к сте­нам. Сделать это нужно так, чтобы устанавливаемый в дальнейшем на подвесы ПП-профиль был строго вер­тикален. Для этого с помощью отвеса отбивают на стене вертикальные линии с шагом 600 мм. При этом крайние линии должны располагаться так, чтобы обеспечить ми­нимальное расстояние между стойками из ПП-профиля и углами стены. Подвесы, так же как и профиль на полу и потолке, крепятся к стенам через упругую ленту. Шаг подвесов по высоте составляет 1500—2000 мм в зависи­мости от высоты облицовки.

Затем можно переходить к монтажу стоек из ПП-профиля. Заранее нарезанные ножницами по металлу в размер профили устанавливают в направляющие, вы­веряя их вертикальность по отвесу, и шурупами при­крепляют к прямым подвесам. При заготовке стойки нужно отрезать по фактическому расстоянию между верхней и нижней направляющей, при этом длина стой­ки должна быть меньше высоты помещения максимум на 10 мм. В случае необходимости профили можно со­единять при помощи шурупов с полной резьбой с на­хлестом одного профиля на другой.

Если в перегородке предполагается сделать дверной проем, необходимо к стойкам, ограничивающим его, укрепить горизонтальную перемычку из ПН-профиля и промежуточную стойку из ПП-профиля. На стойке должен быть расположен стык гипсокартонных листов. При монтаже двухслойной обшивки необходимо уста­новить две стойки для обеспечения перехлеста перво­го слоя над дверным проемом. Для установки опорных стоек под дверной проем их необходимо укрепить — поместить вкладыши из деревянного бруска в про­фили на всю высоту проема или смонтировать допол­нительные стойки, скрепив их с остальными через вкладыши из того же материала.

Следующий этап — монтаж внутри каркаса комму­никаций (электрических, сантехнических и др.) и, при необходимости, установка закладных деталей для креп­ления оборудования. При прокладке электропровод­ки особое внимание необходимо уделить тому, чтобы не повредить изоляцию острыми краями профилей и шурупами при креплении листа.

При необходимости можно уложить между стойка­ми звукоизоляционный (минеральная вата) или тепло­изоляционный (пенополистирол) материал с обяза­тельной его фиксацией. Фиксировать его можно при помощи как профиля, так и обрезков гипсокартона с креплением вкладышей к стойкам шурупами.

Если отступ облицовки от стены обусловлен лишь не­ровностями стены, то можно переходить к креплению на каркас листов гипсокартона.

Монтировать гипсокартонные листы следует плотно прижимая к потолку верхнюю сторону листа. Крепле­ние листа необходимо вести от верхнего угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях шурупами-саморезами с шагом не более 250 мм (иначе лист будет гулким, как мембрана). Устанавливая саморезы, отсту­пают от края облицованной картоном кромки листа не менее 10 и от края необлицованной кромки — 15 мм. Если предполагается использовать шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного за-сверливания отверстий не потребуется. Шурупы долж­ны войти в поверхность гипсокартонного листа под пря­мым углом и проникнуть в полку на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов утапливают в поверхность ли­ста на глубину примерно 1 мм. Впоследствии их необхо­димо будет зашпаклевать. В случае если при установке шуруп деформировался или был неправильно установ­лен, его необходимо заменить новым, установив его на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего.

Заделка стыков гипсокартонных листов. После уста­новки всех листов гипсокартона разводят прохладной водой до консистенции густой сметаны небольшое ко­

личество сухой смеси для шпаклевания. Для заделки стыков гипсокартонных листов можно использовать практически любую гипсовую шпаклевку, например Vetonit LR, Fugenfuller-Leicht, Fugenfit, Vetonit Gyproc и другие. Также понадобится специальная армирующая лента, хотя при использовании шпаклевок типа Uniflott использование такой ленты не требуется.

На стык, образованный листами гипсокартона, широ­ким (200—300 мм) шпателем наносят слой шпаклевки, предварительно довернув выступающие шурупы. Верти­кальным движением шпателя разравнивают уложенную массу, одновременно снимая излишки шпаклевки. На подготовленный стык укладывают армирующую ленту, плотно вдавив ее шпателем в слой шпаклевки. Эту опе­рацию нужно произвести сразу после нанесения раство­ра, чтобы шпаклевка не успела схватиться.

После укладки армирующей ленты широким шпате­лем наносят накрывочный выравнивающий слой шпак­левки. Когда обработанный шов просохнет, обрабаты­вают его мелкой шкуркой, стараясь не повредить слой картона.

Внешние углы облицовки необходимо укрепить метал­лическим угловым профилем. Уголок слегка разворачива­ют и вдавливают его в слой предварительно нанесенной шпаклевки, а затем накрывают выравнивающим слоем шпаклевки. Внутренние углы шпаклюют с применением армирующей ленты, согнутой под прямым углом.

Довольно часто, из-за того что при креплении листа к каркасу лист подтягивается вплотную к потолку, меж­ду нижней кромкой облицовки и полом остается замет­ная щель. Даже если в дальнейшем эта щель закроется

плинтусом, лучше ее заделать. При маленьком размере щели (до 1,5—2,0 мм) ее можно залить герметиком, а при большем — подложить под нижнюю кромку ли­ста упругую ленту толщиной 3,2 мм. При желании щель, заделанную упругой лентой, также можно заполнить герметиком.

После выполнения всех описанных работ можно при­ступить к подготовке и выполнению декоративной от­делки облицованной стены — покраске, оклейке обоя­ми, обшивке панелями.

Монтаж стен и перегородок, а также их облицовка должны выполняться до устройства чистового пола и после разводки всех сантехнических и электротех­нических систем.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Керамическую плитку производят из смесей глин, пес­ка и других природных материалов; название «керами­ка» произошло от греческого слова «керамоз» (глина). Это практичный и в то же время эстетичный материал, незаменимый при строительстве и ремонте. А уж воз­можности дизайна современной отделочной керамики поистине безграничны.

Облицовка стен и пола ванной комнаты. Пол и стены ванной комнаты контактируют с химическими реаген­тами, оставляющими пятна (например, средства лич­ной гигиены, косметика, средства для уборки и т. п.). Кроме того, чтобы поддерживать их гигиеничность, приходится использовать моющие средства, обладаю­

щие определенной химической активностью. Поэтому здесь следует делать выбор в пользу плиток с повышен­ной устойчивостью к воздействию кислот и щелочей и низкой пористостью.

Облицовка стен кухни. От плитки на стенах кухни не требуется высокой износостойкости, но, так же как плит­ка для ванн, она должна иметь низкую пористость и вы­сокую устойчивость к действию кислот и щелочей.

Достоинства. Среди достоинств керамической плит­ки как материала для облицовки ванной комнаты и кух­ни можно назвать механическую прочность, легкость ухода, гигиеничность, негорючесть, устойчивость поч­ти ко всем химическим реагентам.

Недостатки: хрупкость при транспортировке и уклад­ке; отсутствие эластичности (может осыпаться из-за усадки стен); не подходит для полной отделки стен в жи­лых комнатах (выглядит неуютно); холодное покрытие.

Современная керамическая плитка служит для уклад­ки не только в жилых помещениях, но и в помещениях общественного назначения; она способна выдерживать нагрузки от интенсивного пешеходного движения и да­же движения легких транспортных средств. Однако нужно помнить, что применение несоответствующего материала может привести к преждевременному изно­су или порче.

Перед тем как приступить к выбору цвета и размера плитки, необходимо подумать об условиях, в которых она будет использоваться. Поэтому при покупке обра­щают внимание на такие качества, как класс стойкости на истирание, гигроскопичность, а также на метод из­готовления.

Существуют различные виды плиток: глазурованные, неглазурованные, полированные, прессованные или из­готовленные методом волочения. Глазурованные плитки менее других устойчивы к ударам и поэтому не должны укладываться на пол — лучше всего они будут выглядеть на стенах. В местах интенсивного пешеходного движения нужно применять плитки, изготовленные методом воло­чения, так как они не меняют свой вид в процессе исполь­зования, кроме того, более устойчивы к ударам. Для на­ружных поверхностей применяются плитки с небольшой поглощаемостью, ниже 3 % (в противном случае при тем­пературе ниже О °С плитки потрескаются).

Полированные плитки полностью оправдывают се­бя в эксплуатации, и их несложно содержать в чистоте, но они очень скользкие, особенно когда мокрые, и мо­гут быть опасными. Для обеспечения безопасности вну­три помещений полированные плитки следует уклады­вать вместе с неполированными.

Покупая плитку, лучше сразу приобрести не только клеевую смесь для приклеивания плиток, но и матери­алы для подготовки основания, а также материалы для ухода за готовой поверхностью.

Подготовка основания

Прежде чем укладывать керамическую плитку, нужно соответствующим образом подготовить основание. Основание должно быть хорошо очищенным. Контроль прочности основания состоит в проверке его сгиба-емости, стабильности (прочно ли связана с ним шту­

катурка) и т. д. Тщательная очистка от пыли, грязи и слабоприлегающих частиц увеличивает адгезию клея к основанию. Снижение чрезмерной влагопоглощаемо-сти предупреждает отдачу воды, содержащейся в раство­ре и необходимой для крепкого его связывания, в осно­вание. Проверка прочности и тщательная очистка осуществляются традиционными методами, а для сни­жения влагопоглощаемости применяется специальная грунтовочная и укрепляющая эмульсия для стен и полов. При больших неровностях основания перед укладкой плитки его выравнивают любым специальным раство­ром. Применение выравнивающей смеси в качестве под­кладочного слоя экономит клей для плиток.

Клеи для плиток. Среди различных готовых строи­тельных смесей отдельную большую группу представля­ют специальные клеевые смеси, предназначенные для приклеивания стеновых и напольных плиток. При выбо­ре и покупке клея надо учитывать, что один вид клея предназначен для укладки плитки на основание из гип­совых плит, другой — для мраморных плиток, третий — для пола с системой напольного отопления. Одна из по­пулярнейших клеевых смесей — Atlas. Она используется для укладки керамических стеновых и напольных пли­ток на оштукатуренные бетонные стены и основания, выполненные из керамических материалов, например кирпича. Если в клеевой раствор добавить эластичную эмульсию, то его можно применять для приклеивания керамических плиток на гипсокартонные и водостойкие древесно-стружечные плиты, а также на старую керами­ческую плитку. Добавка эмульсии ведет к улучшению эластичности клея, благодаря чему он лучше держится

на основании. Характерной чертой большинства клее­вых растворов является тонкий слой склеивания, что требует основательной подготовки основания.

Смеси для затирки швов. Керамические плитки можно укладывать встык, но следует оставлять между ними швы, которые заполняются раствором для затир­ки швов (фугой). Затирка швов производится после полного высыхания клея. Швы играют важную роль: плитки не трескаются и не отпадают, швы скрывают размерные дефекты плиток, придают поверхности бо­лее эстетичный вид. Ширина шва зависит от размера плитки: чем больше плитка, тем шире шов. Небольшие плитки (15x15 см) должны отступать друг от друга на 2—3 мм, а напольные плитки размером 35 х 40 см — до 10—12 мм. Материал для заполнения швов обязатель­но подбирается по цвету, но окончательный цвет фуги устанавливается после полного высыхания раствора.

Качественный и грамотно приготовленный раствор для затирки швов очень пластичен и хорошо заполня­ет швы между керамическими, мраморными, бетон­ными, каменными плитками. Смесь пригодна для при­менения как внутри, так и снаружи зданий, в сухих и мокрых помещениях. После полного затвердевания швы становятся влагостойкими, а также стойкими к высоким и низким температурам.

Существует два вида смеси для затирки швов. В за­висимости от ширины швов между уложенными плит­ками применяют смеси для узких швов (до 6 мм) или для широких швов (от 4 до 16 мм). Узкие фуги произво­дятся в широкой цветовой гамме, что позволяет подо­брать соответствующий цвет к любому виду плиток.

Профили. Правильное приклеивание плитки на одной стене не представляет трудности. Проблемы возника­ют при приклеивании плиток в углах, краях ванны или в других трудных для работы местах. Ранее для таких целей использовались специальные плитки, один или два края которых были покрыты глазурью. Однако они были нестойкими к ударам. В настоящее время углы от­делываются специальными планками, выполненными из искусственного материала (преимущественно пла­стика). Форма планок подбирается с таким расчетом, чтобы можно было отделывать внутренние и наружные углы, соединения стен с краями ванны или стены с по­лом. Планки выпускаются в большой цветовой гамме и с различными рисунками: от одноцветных, в том чис­ле золотистых, до мраморных.

Особую группу составляют универсальные отделоч­ные планки. Их применяют на стыках плитки различ­ной толщины; довольно часто приходится стыковать с их помощью настенную плитку толщиной 7 мм с на­польной толщиной 9 мм. Также эти планки применяют при неровных углах на кухне или в ванной. Эти планки благодаря своей эластичности также используют для соединений в углах, отличных от прямого.

Расчет количества плитки

Расчет количества плитки является важным этапом отделки комнаты. Делая ремонт или отделку, никто из покупателей не хочет потратить средства на покупку излишнего количества плитки, а также докупить плитку,

т. к. спустя какое-то время вам трудно будет отыскать идентичную плитку, — а она может понадобиться, например для ремонта.

Именно поэтому так важен точный расчет количе­ства плитки. Для него требуется точно знать размеры поверхности, предназначенной для ремонта и отделки, и план по технике и рисунку укладки плитки (рис. 4).

Кроме этих требований по расчету количества плит­ки учтите, что технические нормы допускают наличие 5% бракованной плитки даже при производстве высо­кокачественного материала, не говоря уже о массовом производстве керамической плитки средней ценовой категории. Плитка в таких случаях может отличаться по оттенку и размерам (если допуски не установлены техническими условиями).

В конечном итоге после произведенного таким спосо­бом расчета специалисты рекомендуют приобрести на 10% плитки больше, чем требуется для ремонта или от­делки выбранной поверхности. Это связано, во-первых, с заводским браком, о чем упомянуто выше, во-вторых, с подрезкой плиток, отходами, в-третьих, несколько пли­ток заранее следует отложить для возможного ремонта уже готового покрытия.

Облицовка стен керамической плиткой

Рекомендуется начинать укладку со стены, расположен­ной напротив входа в помещение. В этом случае, когда остальные стены будут готовы, все неровности, полу­чившиеся в результате резки плиток на лицевой стене,

будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. Перед тем как приступить к облицовке готовой стены, выверяют ее плоскость, провешивая отвесами, чтобы при необходимости выровнять впадины или бугры. На стену керамическую плитку можно положить несколь­кими способами: «шов в шов», «вперевязку» и «по диа­гонали».

1. «Шов в шов».

При таком способе укладки плитки образуют ряды в горизонтальном и вертикальном направлениях. Плит­ка должна быть с наименьшими погрешностями в раз­мерах. Укладку плитки можно вести и горизонтальны­ми, и вертикальными рядами.

1. «Вперевязку».

В этом случае каждая плитка верхнего ряда кладется так, чтобы ее середина оказалась точно над швом меж­ду плитками нижнего ряда. «Вперевязку» плитку мож­но укладывать только горизонтальными рядами. Класть плитку при этом значительно легче, небольшие откло­нения от вертикали не так заметны, как при способе «шов в шов».

1. «По диагонали».

Наиболее трудоемкий способ укладки, обычно при­меняемый при облицовке больших площадей. Швы между плитками образуют перпендикулярные линии. С полом или стенами линии швов должны образовы­вать угол 45°. Облицовку стен начинают с установки ма­ячных плиток по уровню — в горизонтальном направ­лении и по отвесу — в вертикальном. Маячные плитки лучше устанавливать на алебастре, который застывает быстрее, чем цементный раствор. Дойдя до ряда, где

установлены маячные плитки, их снимают, очищают алебастр и устанавливают на место на цементном рас­творе. Плитку укладывают снизу вверх. Внизу стены устанавливают горизонтальную рейку, а по краям сте­ны, в углы, — вертикальные рейки-отвесы длиной не менее 2 м. К рейкам крепят направляющий горизон­тальный шнур, по которому и ставятся горизонтальные ряды плитки. Нитку отвеса прижимают к поверхности маяка и по отвесу устанавливают толщину облицовки внизу. Прикрепляя нижнюю маячную плитку, ориенти­руются на горизонтальный уровень нижнего ряда (опре­деляется с помощью рейки и строительного уровня). Плитки первого ряда рекомендуется укладывать, начи­ная от середины вправо и влево, точно соблюдая раз­бивку швов. Плитку можно крепить на разные соста­вы. Если стены кирпичные и требуют выравнивания, а площадь большая, то лучше использовать цементный раствор. Раствор накладываем мастерком на один из углов рабочей стороны плитки. Этим углом приклады­ваем плитку к стене, после чего ее ориентируем всей плоскостью по шнуру и осаживаем до необходимого уровня (7—15 мм) легким постукиванием ручкой кель­мы. Раствор при этом должен заполнять все простран­ство под плиткой. Излишки раствора убирают мастер­ком. Необходимо иметь в виду, что плоскость стены и плитку перед нанесением раствора следует смочить. Чтобы уложить плитку при необходимости на более тонкий слой раствора, в раствор нужно добавить не­много воды и тщательно размешать. Для нанесения бо­лее толстого слоя раствора надо сделать его гуще, доба­вив песка и цемента в нужном соотношении.

Начинающим мастерам лучше использовать другой способ облицовки — на тонкий слой клея. Такую тол­щину обеспечивают с помощью зубчатого шпателя. Для плитки 15 х 15 см используют шпатель с зубцами 6 мм, для плитки 30 х 30 см — 9 мм.

Таким способом плитку можно прикреплять даже к ДСП, гипсокартонным листам и старой плиточной об­лицовке. Главное — купить подходящий для данной по­верхности клей.

Хорошим основанием при этом способе облицовки является слой известковой или цементной штукатурки толщиной не меньше 1 см. Естественно, поверхность должна быть ровной, но не зеркально гладкой, чтобы клей хорошо схватился. Раствор до начала работы с плит­кой должен хорошо просохнуть.

Клей в соответствии с указаниями изготовителя нуж­но перемешать и нанести на основание с помощью лопа­точки или гладкой стороны зубчатого шпателя. Помни­те, что клей схватывается довольно быстро. Когда клей перестает прилипать к пальцам, он должен быть счищен с основания. Наносите клей на стену в таком количестве, чтобы успеть приклеить столько плиток, сколько вы успеете до того, как клей начнет подсыхать.

После нанесения клей нужно разровнять зубчатым шпателем. При этом верхний ряд бороздок обязатель­но должен быть горизонтальным. Это не позволит во­де протечь по вертикальным бороздкам под плитки. На остальной поверхности бороздки располагают вер­тикально.

Клей высыхает через сутки, а еще через двое приоб­ретает максимальную прочность. Мастика на основе

силиката натрия наносится на поверхность иначе. Ее кладут тонким слоем (толщиной 0,5—1 мм) на ровную поверхность. Если поверхность не идеально ровная, мастику укладывают слоем, необходимым для вырав­нивания. Твердеет мастика уже через 3 ч, но оконча­тельно высыхает только через 5—6 суток.

После разравнивания клея плитку утапливают в слой клея. Наклеивание плиток при облицовке на толстый слой ведут чаще всего снизу вверх. Горизонтальность первого ряда также обеспечивается с помощью ниве­лирной рейки.

Чтобы получить швы одинаковой толщины, приме­няют крестообразные фиксаторы.

При облицовке стен плиткой небольших размеров стыки делают более узкими, при больших — пошире. Но швы должны быть не уже 2 мм (иначе их сложно бу­дет плотно заполнить раствором) и не шире 10 мм (слиш­ком широкий стык приведет к появлению усадочных трещин). Плитка, выпускаемая в ректифицированном варианте, укладывается без шва.

Раствор или клей удаляют с поверхности облицовки до того, как он успеет схватиться. Можно это делать до­щечкой, затесанной соответствующим образом. А вот к затирке швов приступают через 2—4 дня. Этот срок еще больше, если облицовывают водостойкие поверх­ности, например старую плиточную облицовку.

Приготовленный состав для заделки швов наносят на поверхность облицовки резиновым шпателем и сра­зу тщательно втирают. Размешивайте пасту в неболь­ших количествах, чтобы успеть втереть ее до начала схватывания.

Заделанные швы протирают влажной губкой, од­новременно придавая им требуемую форму. Высох­шие цементные разводы, которые остаются на по­верхности глазурованной плитки, счищают сухой тряпкой.

С поверхности неглазурованных плиток с шерохова­той поверхностью грязь счищают после приклейки при помощи специальных смывок. Эту операцию повторя­ют еще раз после высыхания пасты в швах.

Все деформационные швы и стыки плиточной обли­цовки с материалами, которые обладают отличаю­щейся от плитки деформируемостью (стык облицовки с плавающей стяжкой или гипсокартонными листами), заполняют нетвердеющими мастиками (силиконовыми герметиками).

Способы обработки плитки

Прежде чем резать плитку, замочите ее в воде. Когда пройдет 40—60 мин, надрежьте плитку у размеченной линии роликовым стеклорезом. Затем, совместив ли­нию надреза с краем стола, ломайте плитку: он