ремонт квартир …бов можно, используяспециальное приспособление — так называемую бабу {рис. 2). Несмотря на то чтоприспособление тоже приходится делать своими руками, польза перевешиваетхлопоты. Забивают стол­бы вдвоем. Направляющий стержень бабы вставляют в тру­бу,пока она лежит на земле. Затем столб вместе с приспособле­нием переводят ввертикальное положение и устанавливают нижним концом в намеченное место. Послеэтого бабу под­нимают за ручки вверх и резко опускают. Операцию повторя­ют дотех пор, пока столб не будет утоплен в грунт на нужную глубину. Направляющийстержень приспособления во время этих возвратно-поступательных движений долженвсе время оставаться внутри столба.Вертикальность столба по мере его углублениятщательно контролируют. При необходимости направление забивки кор­ректируют,перенося силу удара в противоположную от наклона столба сторону.Особой любовьюу владельцев садовых и приусадебных участков пользуются асбестоцементные идеревянные столбы (стойки), потому что их проще приобрести, особенно деревян­ные.Но чтобы такая ограда через год-другой не перекосилась, а столбы не клонились вразные стороны и не сгнивали за пару сезонов, следует придерживатьсяопределенных правил.Прежде всего, чтобы столбы не выворачивало ветром, сле­дуетрассчитать, на какую глубину они должны быть вкопаны. Примем длину пролетазабора равной 2,5 м,а высоту — 1,6 м.Таким образом, площадь пролета будет равна 4,0 м¹. Она же приходится на столб, пополовине пролета с каждой стороны (рис. 3). Умножим эту площадь нааэродинамический коэффи-

а

циент, равный 1,4 длявертикального забора, и на расчетную величину скоростного напора ветра (40 кг/м²для средней полосы) и получим 224 кг.Ветровая нагрузка давит на столб равномерно (рис. 4, а). Для удобства расчетов будемсчитать ее сосредоточенной с прило­жением на высоте, равной половине высоты столба(рис. 4, б). В этом случае значение крутящего момента, стремящегосяопрокинуть столб, будет равно 179 кгм (рис. 4, в). Это доволь­но большоезначение. Чтобы его компенсировать, глубина за­ложения столба должна бытьсопоставима но величине с дли­ной надземной части- Поэтому в непучинистыхгрунтах, в том числе суглинках и глинах, не насыщенных водой, а также пес­чаныхи скальных, даже насыщенных водой, глубина заложе­ния столбов для обеспеченияустойчивости должна составлять не менее одной трети их общей длины.Гораздосложнее обстоят дела с пучинистыми грунтами. В до­вольно распространенномсочетании верховодки с прослойкамипеска, суглинка, супеси, ила или их смесиполучаются весьма скверные условия для строительства. Все эти насыщенные во­дойслои при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно,выталкивая наверх все, к чему они при­мерзли, если нагрузка сверху не можетэтому успешно препят­ствовать. Так как на столбы ограды ничего не давит, анижним талым слоям грунта не за что удерживать их из-за мелкого за­ложения(рис. 5, д), то они и вылезают вместе со вспучива­ющимся фунтом. Вследствиеэтого через два-три, максимум четыре года глубина их заложения значительноуменьшается, чего не скажешь о ветровой нагрузке, и столбы ограды весной перекаш и ва ются.

 

Для противодействия этому явлению столбы ограды впу-■ООШСШХ грунтах придется заложить на большую глубину — ниже глубиныпромерзания (1,2—М м), чтобы усилия замер­зающих верхних слоев грунта непревысили удерживающих усилий нижних

Уровень поверхности

Глубину заложения можноуменьшить до 1,1 м.В этом слу­чае для большей надежности нужно расширить нижний конец столба. Удеревянного столба достаточно прибить внизу кре­стовину с врезкой в него натолщину брусков этой крестови­ны я). К нижнему концу металлической стойки можноприварить обрезок уголка У асбестоцементной тру­бы внизу делается такназываемый набалдашник, для чего установленную в яму трубу заполняют на 20—30см бетонной смесью, простукивая шестом Залив бетоном ниж­нюю часть столба,вставляют металлическую арматуру и про­должают слоями заливать низкомарочнымцементным раство­ром (при использовании цемента марки 400 на одну часть цементанужно взять восемь частей песка). Иначе если в тру­бу попадет атмосферная водаи замерзнет выше уровни грун­та, то перережет трубу как ножом. Металлическую жетрубу может просто разорвать. Чтобы получить особо прочные столбы, бетоннуюсмесь вместо воды затворяют смесью во­ды и водоэмульсионной краски:водоэмульсионная краска — 1 объемная часть, вода — 3—5 объемных частей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхушку столба делают куполообразной и железндт. Затемнакрывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю.

Вместо крепления уголков к металлическим трубам можноизготовить самостопорящиеся столбы. В нижней части столба делают подобие якоряс закрепленными откидывающимися ла­пами. Лапы можно вырезать угловойшлифовальной машинкой из обрезков трубы несколько большего, чем сам столб,диаме­тра. Так, для столба 04,6 см лапы делают из трубы с внутрен­ним 06,0 см, а для столба 06,0 см —7,6 см. Размеры изображен­ного нарис. 7 столба выбраны с учетом применения для бурения бурава с метровым штокоми головкой 014 см.Ось для лап — из куска арматурного прута 09 мм. Под эту ось на лапы нужно наваритьсерьги из шайб, отрезков трубы диаметром полдюй­ма или полосовой стали сотверстиями 010 мм.

Технология установки столба следующая. Первоначальноручным буравом сверлят навею длину штока скважину, в кон­це которойпокачиванием штока из стороны в сторону выби­рают небольшую полость. В этускважину опускают столб, у которого сложенные лапы слегка прихватывают проволоч­нымкольцом с привязанной веревкой. Связать лапы нужно для того, чтобы иметьвозможность при необходимости вы­нуть столб. Далее столб осаживают кувалдой дотех пор, пока лапы не окажутся на одном уровне с полостью. Теперь можно сдернутьи поднять наверх с помощью веревки проволочное кольцо. Раскрывшиеся лапыподбивают ломом, чтобы они на­дежно вошли в почву, а пространство между трубойи стенка­ми скважины засыпают щебнем и песком и тщательно утрам­бовывают.

Нередки случаи, когда длязавершения строительства забо­ра не хватает всего нескольких столбов. Обрезкитруб есть, но вкопать их не получится — слишком короткие. Обычно стол­бы делаютиз металлических труб длиной около 3 м и 050— 60 мм Но чтобы они стояли в земле надежнее, луч­шеприменять трубы большего диаметра, что в свою очередь ведет к резкомуувеличению стоимости конструкции. В этих случаях можно сделать составной столб,имеющий основание из трубы большого диаметра (например, старой водопровод­нойтрубы или другого металлолома) и верхнюю часть, к ко­торой будет крепитьсязабор). Такие столбы состав­нойконструкции, залитые внутри бетоном, очень надежны.

Для изготовления столбапонадобится две трубы любого профиля, одна из которых свободно входит в другую.Бурят скважину на глубину 1,0—1,2 м, на дно насыпают камни и уста­навливаюттрубу большего диаметра так, чтобы она выступа­ла над землей на 250—300 мм.Перед тем как установить тру­бу в скважину, нижний конец ее нужно заглушить,чтобы внутрь не поступала вода, — надеть на него полиэтиленовый пакет иобмотать скотчем, задуть монтажной пеной, забить просмоленную пробку. Междуземлей и трубой засыпают и утрамбовывают камни, щебень, битый кирпич. Затем про­сыпаютпеском, время от времени проливая его водой до тех пор, пока песок неперестанет уходить в щебень. Потом внут­ренность трубы заполняют бетоном. Наглубину 150—200 мм вставляют трубу меньшего диаметра, которая и будет столбом

забора. После того как бетон втрубе схватится, ее верхнюю часть железнят — заделывают раствором чистогоцемента, чтобы исключить появление трещин при воздействии моро­за.Вертикальность установки труб и самого столба следует по­стоянно проверять припомощи уровня или отвеса. Чтобы в верхнюю трубу во время дождя не попадалавода, ее торец можно заполнить монтажной пеной. Конечным этапом явля­етсяобработка столбов грунтовкой и покраска.

А вот столбы из дерева в земле попросту гниют.Обматывание подземной части деревянных столбов толем или рубероидом, какрекомендуют некоторые умельцы, ничего не дает. Влага свободно проходит черезстыки обмотки независимо от коли­чества слоев, и столбы все равно стоят в воде.Есть старый про­стой способ защиты деревянных столбов от порчи — просмолить их.Но и при этом надо соблюдать определенную технологию. Еще в 1889 году в журнале"Сельское хозяйство и домовод­ство» была опубликована такая рекомендация:«Наиболее об­щеупотребительное средство предохранения подземной или подводнойчасти столбов и кольев от гниения состоит, как из­вестно, в обугливании илисмазывании смолой соответствую­щей части столба. Но применение одного из этихспособов без содействия другого не дает хороших результатов. Дело в том, чтопри обугливании без осмоления уголь сильно поглощает воздух и влагу из почвы,тем самым не только не предохраня­ет внутренние части дерева от гниения, но и,напротив, спо­собствует гниению. В случае же осмоления без обугливания смола недержится хорошо на дереве и в результате никакого серьезного предохранения недаст.

Бывает совершенно иначе, есликомбинировать оба указан­ных способа так, что сперва подземную или подводнуючасть столба обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, на­сытить егосмолою. При высыхании летучие масла улетучива­ются; остается твердая смола,заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чемуполучается непроница­емый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий отгниения. Как показал опыт, помимо подземной и та часть стол­ба, котораянаходится над землею или над водою, в свою оче­редь подвержена наиболее скоромузагниванию, во избежание чего она также должна быть подвергнута указанной опера­ции— совместному обугливанию и осмолению».

Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вме­стосмолы, которую применяли наши предки, сейчас исполь­зуется смесь расплавленногобитума с дизельным топливом (соляркой). Эта смесь даже более эффективна. Причемдля бо­лее тугоплавкого битума солярки требуется больше, для менее тугоплавкого— меньше. Смесь битума и солярки применяется

 

 

 

 

 

в горячем виде, поэтому температура обгорелой частистолбов не имеет значения; смесь же битума с бензином или кероси­ном готовитсяи применяется в холодном виде, в любом слу­чае угольный слой будет пропитаннасквозь. При этом не стоит забывать о том, что обуглить и осмолить столбследует на вы­соту не менее 20—25 см над поверхностью земли

Есть еще один старинный, такназываемый черкесский, спо­соб предохранения от гниения части столбов иликольев, на­ходящейся в земле. В журнале «Хуторское хозяйство» № 6 за 1913 годписали: «У нас всякий столб устанавливается ниж­ним, более широким концом вземлю, то есть в таком положе­нии, в каком росло дерево, его давшее. Черкесы жеустанавли­вали столбы как раз наоборот — верхним концом в землю, а комлевымкверху, В данном случае они постарались исполь­зовать хорошо известное явление:во всяком растении строе­ние стебля таково, что движение сока идет снизу вверх.При закапывании же верхним концом в землю создается как бы естественноепрепятствие к быстрому просачиванию воды из почвы внутрь столба».

Так что при нехватке битума можно воспользоваться иэтим способом для предохранения деревянных столбов или кольев от гниения. Аесли эти два способа объединить, то есть стол­бы устанавливать черкесскимспособом, но вместе с тем обугли­вать и осмаливать их концы, результат будетеще лучшим.

Пожалуй, эффективнее всего —установка столбов на забе­тонированные в грунт металлические анкеры При такомрасположении столбов исключается непосредственный

 

 

 

 

 

 

Для защиты деревянных столбов от гниения можно пропи­тыватьстолбы раствором двухромавокислого калия и мод­ного купороса. Этот способиспользовался еще в древности в Венеции для пропитки свай. Но такая технологиятребует иного времени.

контакт древесины и грунта. Сначала садовым буромвысвер­ливают лунку (шурф) в земле глубиной 80—100 см. Затем по­гружают в шурфасбестоцементную трубу 0200 мм (можно также свернуть трубу из жести или даже изплотного руберо­ида). Заливают трубу-опалубку бетоном (цемент, песок и гра­вийв соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу так, чтобы часть растворарастеклась по всему дну лунки и обра­зовала расширение (подошву) в нижней частиобразовавше­гося бетонного столба. Это расширение будет препятствовать силамморозного пучения в зимний период, выталкивающим столбы из грунта. В трубу-опалубкуустанавливают специаль­ный оцинкованный анкер. Анкер можно заменить отрезкомстального профиля, предварительно обработанным каким-либо антикоррозионнымсоставом. Профиль подойдет прак­тически любой — уголок, прямоугольная иликруглая труба, швеллер и даже просто стальная полоса. Теперь опалубку зали­ваютраствором до верха.

Бетон схватывается примерно засутки, но устанавливать деревянные столбы лучше не раньше чем через 3 дня.

Как видно, у разных столбов есть и достоинствамнедостат­ки. Есть они и у железобетонных столбов, например высокая цена ибольшой вес. Однако они достаточно прочны и очень удобны для устройства забора.Причем сделать их можно са­мому, прямо на участке. При этом качество будетсопостави­мо с заводским, а обойдутся они гораздо дешевле. Изготавли­вают ихобычно сразу по несколько штук в так называемой многопозиционной форме.

Многопозиционную форму на четыре столба делают следу­ющимобразом. Щит из досок обивают кровельным железом (лучше оцинкованным). Готовятсемь разделительных досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обиваютжелезом с одной стороны; остальные доски — с обеих сторон. Все раз­делительныедоски крепятся к щиту и между собой с помощью коротких стальных шипов. Углыформы скрепляют накидны­ми крючками

 

 

арматура вязочной проволоки одновременно служат для фиксации ар­матурыв форме Арматуру можно сварить термит­ным карандашом. При желании можноприварить к арматуре накладки для крепления прожилин. Но при этом придетсяпредусмотреть в форме отверстия для накладок, которые уста­навливаютсявертикально.

Внутреннюю поверхность формыперед отливкой столбов тщательно промазывают отработанным машинным маслом.Закладывают арматуру и все заливают бетонной смесью.

Для приготовления раствора берут 1 часть цемента маркине ниже 300, 2 части песка и 2 части мелкого щебня. Все тща­тельно перемешиваюти затворяют водой из расчета 2,0—2,5 л во­ды на 1 кг цемента.

Бетон закладывают частями,каждый раз разравнивая его по всей форме. При заливке раствор необходимоштыковать, чтобы в нем не оставалось пустот, которые могут повлиять напрочность столба.

После заполнения формы ее накрывают мешковиной, кото­руюнеобходимо регулярно смачивать. Далее столбы выдержи­вают до полногосхватывания бетона. Лучше всего, если фор­ма в это время будет находиться втени. Наконец, снимают с формы сначала крайние доски и достают два крайних стол­ба.Затем, сняв еще две доски, извлекают оставшиеся столбы.

Устанавливают столбы на бетонном основании. Ямы подстолбы отрывают буром. Диаметр ямы делают в 2—2,5 раза больше диагонали сечениястолба. На дно насыпается слой песка толщиной 20 см (рис. 11, д). Затемготовят бетонный рас­твор: цемент — 2 части, песок — 1,5 части,мелкий щебень — 3 части — и разводят водой до консистенции жидкой сметаны; длякислых почв лучше брать известковый щебень.

В яму кладут бут слоем 15—20см и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, при этом из бетонаудаляются пузырьки воздуха и раствор заполняет все полости. Подводят бетоннуюподушку до уровня установки столба. Для облегчения разметки ямы на шесте,которым уплотняют бе­тон, делают контрольные отметки. Ставят столб, выравнивают

 по другим столбам и отвесу, фиксируют его. Заполняютяму слоями, заливая бут бетоном и все время уплотняя бетон шес­том. Дойдя доуровня срезанного дерна, устанавливают невы­сокую опалубку из листового железа(рис. 11,6), смазав ее вну­треннюю поверхность машинным маслом. Заливаютопалубку (без бута) бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уров­ня земли на5—8 см. Верх фундамента столба делают слегка на­клонным, поверхность железнят,после чего закрывают влаж­ными тряпками и выдерживают неделю.

Каменные и кирпичные столбы, пред назначенные для навес­киворот и калиток, усиливают арматурой, закладываемой в се­редину колодца кладкис заливкой цементным раствором. Для крепления горизонтальных силовых элементовв кладке остав­ляют пазухи (гнезда) или замуровывают туда стальные уголки.

Ограду со столбами и цоколем из кирпича устанавливаютна фундамент из бутового камня. Столбы кладут в полтора кирпича, иногда свыступающими на 6 смцоколем внизу и кар­низом вверху. Последний штукатурят цементным раствором,укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для увеличения срока службы этотоголовок красят водостойкой краской.

Нередко ограды устраивают в виде бетонного цоколя с за­крепленнымив нем металлическими стойками. Такой цоколь иногда облицовывают природнымкамнем, гранитной щебен­кой или крупной галькой на растворе.

Теперь более подробно остановимся на самых распростра­ненныхвидах заборов.

 

 

Деревянныезаборы

 

Это один из самых распространенных видов ограды инастоя­щая классика. Решающую роль в их популярности играет прос­тотаустановки, возможность легкой замены сломанных элемен­тов и относительнонедорогой материал. Деревянные заборы прекрасно смотрятся в садах, оформленныхв природном сти­ле. Они служат превосходной защитой от ветра: разреженныйдеревянный забор уменьшает скорость ветра и рассеивает его энергию. Кроме того,дерево позволяет выбирать множество ва­риантов декоративного оформления —хватило бы фантазии. Правда, содержать деревянный забор в порядке непросто. Егонужно периодически подкрашивать и ремонтировать, так как сломать такоеограждение не составляет труда.

Продолжение »