ГИПСОКАРТОН

Глава 7. Настил полов

 

 

 

Характеристики напольного покрытия из гипсоволоконных листов

Работы по настилке полов гипсоволоконными плитами значительно отличаются от обычных работ по гипсокартону. Как мы помним, гипсокар-тон — хрупкий и ломкий материал, не терпящий избытка влаги и ударных нагрузок. Он не применяется при настиле полов и вообще нигде, где воз­можны различные нагрузки. Разница в характеристиках гипсоволокна и гипсокартона, о которой подробно рассказано выше, позволяет приме­нять плиты ГВЛ в качестве напольного покрытия.

Удобнее и проще будет рассказать о полах из ГВЛ на примере продук­ции одной из наиболее известных фирм — «Кнауф». Продукция остальных фирм практически ничем не отличается ни по основным характеристи­кам, ни порядком монтажа, разве только немного варьируются размеры и качество.

Гипсоволокно, в отличие от гипсокартона, обладает гораздо большей прочностью и вязкостью. Этот материал напоминает очень плотный ДВП значительной толщины. Характеристики его примерно такие же, но он прочнее и более огнестоек. Прекрасно подходит для настилки полов, а специальная форма и технология монтажа покрытия делают его наиболее удобным, дешевым и быстрым вариантом ремонта пола.

В чем же преимущества пола из ГВЛ-плит? Во-первых, он позволяет избежать процессов, связанных с цементным раствором. Для выравнива­ния поверхности пола, особенно если она неровная и обладает большим перекосом, уйдет огромное количество дорогого цемента, не говоря о трудоемкости процесса, тоннах песка и воды, которые потребуется потратить в процессе заливания стяжки. Кроме того, следует учиты­вать, что поверхность бетона не годится для чистых полов, сверху его придется прикрывать теплоизолирующими покрытиями, комфортными

 

 

для человека. Более чистый процесс — это покрытие чернового пола дере­вянной доской или паркетом. Это, конечно, хорошее решение (что может быть лучше природных материалов!), но стоимость и самих материалов, и высококвалифицированной работы мастеров по облицовке деревянны­ми поверхностями подчас сводит на нет желание воспользоваться ими. Гипсоволоконные напольные плиты помогают избежать большинства проблем, связанных с другими материалами для облицовки. Процесс по­крытия пола абсолютно сухой, не требует подгонки досок и тщательной обработки и полировки, как в случае с деревом, потому что все плиты стандартного размера, подготовка поверхности непосредственно к на­стилу не отнимет много времени, сил и средств. ГВЛ-плиты отлично со­четаются с различными декоративными покрытиями, их можно стелить в несколько слоев и т. д.

Начиная рассказ о полах из гипсоволокна, прежде всего необходимо сообщить об основе, из которой составляется поверхность пола. Этот элемент состоит из двух плит гипсоволокна, размер каждой из которых 1500 х 500 мм и 10 мм в толщину. Плиты соединены таким образом, что каждая перекрывает торец другой на 50 мм, в дополнение к этому они сдвинуты вбок относительно друг друга, как показано на рис. 7.1.

 

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

 

Рис. 7.1. Элемент пола из гипсокартона: А — кромка

Выступы по сторонам элемента называются фальцами. В результате из двух соединенных плиток получается элемент пола, который может соединяться с такими же плитками подобно пазлу. Это обеспечивает прочную поверхность облицовки, потому что «кирпичики» не просто стыкуются подобно керамической плитке, а заходят краями друг на друга и в этих местах скрепляются при помощи клея и шурупов.

Помимо стандартных материалов, при монтаже пола понадобится спе­циальный клей, которым будут соединяться элементы пола. Во избежание возможных неприятных последствий клей лучше покупать той же фирмы, что изготовила гипсоволокно, но при его отсутствии можно использовать обычный строительный ПВА. Кроме клея, понадобятся специальная пленка-изолятор и обычная полиэтиленовая пленка.

 

Подготовка подстилающей поверхности

Подготовка подстилающей поверхности может происходить по-разному. Если на полах лежит старая цементная стяжка, то наилучшим решением будет ее удалить при помощи отбойного инструмента — пер­фораторов, ломов и лопат. Это чрезвычайно трудная работа, но, если поверхность стяжки покрыта трещинами, издает характерный гулкий звук, который бывает при пустотах, ее необходимо сменить. Кроме того, поверхность старых стяжек часто лежит не в горизонтальной плоскости, а покрывать ее сверху еще одним слоем изоляционного материала, чтобы выровнять плоскость пола, значит уменьшать высоту комнаты. Если поверхность чернового пола покрывает лишь линолеум или старые доски, то их следует удалить, что гораздо проще сделать, нежели отбивать бракованный и старый бетон стяжки. В случае если на поверхности плит перекрытия качественное деревянное покрытие без следов гниения и ветхости, его нужно оставить, оно образует до­полнительный слой изоляции. Если такого пола нет, то следует под­готовить черновую поверхность плит. Сначала замешивают раствор на цементной основе или шпатлевку с цементом в пропорции один к одному, добавляют воду и получившейся смесью замазывают все трещины, неровности и щели между плитами. Перед тем как наносить смесь, нужно вычистить поверхность пола от грязи и пыли, промыть водой и обработать грунтовкой.

Когда поверхность готова к дальнейшей обработке, необходимо от­метить плоскость будущего чистого пола и провести разметку по всем жилым помещениям. В отличие от потолка, уровень которого в разных

помещениях может быть разным, уровень пола должен быть одинаковым по всему дому или квартире, за исключением некоторых случаев, когда этого требует специальный замысел, например ступеньки при переходе из одной комнаты в другую.

Разметка производится практически тем же самым способом, что и разметка потолка. При помощи гидроуровня размечаются точки по всем помещениям, где будет одинаковый уровень пола. Затем отбив­кой все точки соединяются одной линией. От этой линии отмеряется расстояние до пола. Делать эти замеры необходимо каждые 1,5-2 м и на каждой стороне угла стены. После окончания разметки измеря­ется расстояние от линии до пола. Точка, в которой расстояние будет наименьшим, будет самым высоким местом пола. С нее ведется отсчет, потому что вся остальная плоскость пола будет ниже и, соответственно, не будет мешать укладке плит. От нее будет рассчитываться минималь­ное расстояние от чернового покрытия до поверхности чистого пола, то есть толщина пола вместе с утеплителем и гипсоволоконным настилом. Поскольку плиты ГВЛ укладываются в два слоя, толщина облицовки будет 40 мм. К этому надо прибавить слой утеплителя, который должен быть не меньше 30 мм. Сложив эти величины, мы получим толщину пола. Вся проблема в том, что утеплитель из минеральной ваты или пе-нополистирола — материал мягкий, он усаживается. Поэтому там, где черновой пол имеет большой наклон, следует сначала выровнять его до нужной отметки при помощи керамзита.

При засыпке слоя керамзита необходимо следить, чтобы материал был разровнен, расстояние от поверхности засыпки до линии на стене в любом месте должно быть одинаковым. В этом случае монтаж пола ведется от двери к противоположной стене, поскольку ходить по керамзиту нельзя. Если же не полениться и все-таки выполнить перед началом работы с ГВЛ стяжку из раствора, то проблема с горизонтальностью пола снимется сама собой.

В таком случае можно смело укладывать на заранее выровненную по­верхность утеплитель и плиты. На стене, как можно ближе к полу, следует провести еще одну линию, по которой можно будет сверяться с уровнем облицовки.

Перед засыпкой утеплителя на пол стелится полиэтиленовая пленка. Делается это для того, чтобы утеплитель и сами плиты не набирали влагу, которой предостаточно скапливается на железобетоне. Пленкой покрывается все пространство пола, края заходят на стены и поднимаются над поверхно­стью облицовки сантиметров на пять. Если пленка состоит из нескольких кусков, то нахлест краев должен быть не менее 30 см, и лучше их проклеить.

Монтаж напольного покрытия

Монтаж напольного покрытия начинается с выбора утеплителя. Всего их существует три вида.

Вспененный пластик в виде плит, например пенополистирол. Его пре­имущества в том, что он имеет форму плит удобного размера и фикси­рованной толщины, так что если поверхность чернового пола ровная, то наилучший вариант — это именно пенопласт или экструдированный пенополистирол. Он имеет отличные теплоизоляционные свойства, плиты легко подгоняются друг к другу, материал отлично клеится к любой по­верхности. Его недостатки — хрупкость и горючесть.

Минеральная вата и стекловата. При неровных полах с бугристой поверхностью они подойдут лучше всего. Минеральная вата более стой­кая, чем стекловата, но существенно дороже. Кроме того, эти материалы абсолютно негорючи и гораздо лучше, нежели пенопласт, закрывают малейшие щели, с помощью такой ваты можно легко проконопатить все проблемные места.

Насыпной изолятор — керамзит или более экзотичный — вермикулит. Вермикулит используется редко, по свойствам очень похож на керам­зит, так что отдельно его рассматривать не стоит. Насыпной утеплитель удобен тем, что с его помощью легко выровнять поверхность пола, если она не горизонтальна. Достаточно высыпать его на пол и разровнять, ру­ководствуясь отметками, нанесенными ранее. Его недостаток — низкие теплоизолирующие свойства, сложность при монтаже ГВЛ-плит.

Перед тем как укладывать утеплитель на пол, по периметру комнаты наклеивается специальная изолирующая лента. Сделать ее можно из толстого вспененного полиэтилена или длинного куска минеральной ваты. Эта лента наклеивается или крепится при помощи любого вида крепежа на уровне укладки гипсоволоконных плит, заходя вверх и вниз примерно на 2-3 см. Назначение этой кромочной ленты — служить про­кладкой между стенами и конструкцией пола, обеспечивая звукоизоля­цию и снижая напряжение между жесткой конструкцией перекрытий и полом. Эта лента обязательна, потому что ГВЛ хорошо проводит звук и любой удар по поверхности, даже шаги, передастся по стенам в виде звуковой волны. Известны случаи, когда жесткое сочленение ГВЛ-плит пола и стены порождало странные звуковые эффекты — малейший удар по стене отзывался эхом в полу, плиты которого начинали играть роль своеобразной усиливающей мембраны. Так что не стоит пренебрегать подобной изоляцией. После окончания монтажа излишки ленты вместе

 

с полиэтиленовой пленкой подстилки отрезаются на уровне пола острым ножом (рис. 7.2).

После всех приготовлений наступает черед монтажа гипсоволокон-ных плит. Если утеплитель насыпной, то начинать работу следует от двери, продвигаясь к противоположной стене. Если любой другой — то от дальнего конца помещения к двери. Перед началом работы произ­водится тщательная разметка помещения. Лучше всего вычертить схему комнаты с указанием всех размеров. Если комната имеет неправильную форму, то это надо иметь в виду. Затем, учитывая размеры плит, не­обходимо вычертить схему их укладки. Монтаж, если он ведется от противоположной двери стены, начинать следует с левого дальнего угла. При таком порядке работы придется меньше ходить по собранному участку пола. Следует помнить, что фальцевые выступы плит, которые примыкают к стене помещения, должны быть обрезаны. Укладка плит ведется слева направо. Поверхности фальцевых выступов смазывают­ся клеем ПВА и подгоняются друг к другу плотно, не оставляя щелей (рис. 7.3). После того как два паза плит склеятся, их соединяют при

 

помощи шурупов (частый шаг). Шаг крепления шурупов должен быть не больше 10 см.

1

 

 

 

 

Так как все плиты одинакового размера, то монтаж идет достаточно быстро. Единственной проблемой является место стыка пола в одной комнате с другой в дверном проеме, так как у плит в этом месте фальцы обрезаны, поскольку они обе прилегают к стене. Решение здесь про­стое: из обычной доски или куска ДСП вырезается планка размером

 

 

с дверной пролет в ширину; длина должна быть достаточной, чтобы зайти под края плиток на 5-10 см. Планка подкладывается под плиты, прикрепленные к ней при помощи клея и шурупов. Для упрочнения поверхности на первый слой пола монтируется второй в такой же по­следовательности.

Поверхность первого слоя смазывается клеем, к которому крепятся плиты второго слоя, те, в свою очередь, дополнительно крепятся шу­рупами к нижним слоям и плитам по соседству. При монтаже второго слоя нужно, чтобы швы первого не совпадали со швами расположенно­го над ними слоя. Для этого монтаж второго слоя начинается не с целой плиты, как первый, а с обрезка. Необходимо, чтобы швы не совпадали хотя бы на 50 мм. Если же слой утеплителя больше чем 50-60 мм, то для придания дополнительной прочности второй слой выкладывают листами ГВЛ большого размера. Или создают дополнительный третий слой.

 

Помимо обычных гипсоволоконных плит стандартных размеров, су­ществуют и дополнительные, размеры которых весьма различны в зави­симости от фирмы, их выпускающей. Кроме простых плит, существуют ГВЛ с уже приклеенным утеплителем (рис. 7.5).

С таким материалом еще проще укладывать полы, но только при ус­ловии, что поверхность пола, на которую эти плиты укладываются, без неровностей и выровнена горизонтально. Такие плиты монтируются прямо на черновой пол, а вторым слоем укладываются обычные плиты без утеплителя.

Дополнительные возможности гипсоволоконных полов. Инженерные коммуникации, трубы и проводка могут быть спрятаны под поверхностью

 

 

ГВЛ (рис. 7.6). В зависимости от диаметра труб поверхность пола покры­вается на определенную высоту сыпучим теплоизолятором (керамзитом). Заполнять образовавшееся пространство другим видом утеплителя не­рентабельно, а если это трубы отопления, то полностью исключается пенопласт.

Трубы при укладке обворачиваются слоем минеральной ваты и по­мещаются в наполнитель. Дополнительно их можно прикрепить к полу металлическими хомутами при помощи дюбель-гвоздей. Кабели связи и силовые провода протягиваются в гофру или ПВХ-трубы, оборачива­ются в вату и крепятся к черновому полу. Для помещений с повышенной влажностью используются специальные гипсоволоконные плиты — ГВЛВ, обработанные специальным составом для большей стойкости к влаге.

Глава 8.

Сложные конструкции из гипсокартона . Дизайнерские решения

 

Гипсокартон (рис. 7 на вклейке) произвел настоящую революцию в строительстве. И дело здесь не только в относительной простоте работ с ним и дешевизне. Причина в том, что строительство и отделка внутрен­них помещений, как это понимали раньше, основывались на применении материалов, которые не обладали качествами гипсокартона.

Если взять простейшую (с точки зрения работ с гипсокартоном) ситуацию — выполнить арочный изгиб, то ранее для такой конструкции требовались большое количество штукатурки, точнейшая работа по монтажу каркаса из дерева, изготовление шаблонов и подпорок, не говоря о продолжительности и риске, связанном с такой работой. Как известно, важнейшим архитектурным открытием строителей Древнего Рима было создание куполов и арок при помощи бетона. Это требова­ло высочайшей квалификации строителей и точного математического расчета архитекторов и инженеров. С появлением гипсокартона из­готовить такую конструкцию не составит труда даже новичку, впервые взявшемуся за ремонт. Арки — это только азы отделки с помощью гипсокартона (рис. 8.1, 8.2).

На самом деле из него можно сделать что угодно (рис. 8, 9 на вклейке). На первый взгляд, этот материал твердый и хрупкий, четких геометриче­ских форм. Но это только на первый взгляд. При помощи гипсокартона можно не только изготовить плавные изгибы стен и потолка, ниши и бор­дюры, но и создать любую объемную форму (куб, пирамиду, шар). И все это можно сделать из тех же компонентов, из которых изготовляются пере­городки и потолки.

Конечно, надо знать технологии, при помощи которых твердые и глад­кие листы превращаются в изящные изгибы, каким способом изготавли­ваются каркасы и прочие необходимые вещи.

И прежде чем брать в руки инструмент, придется выполнять чертежи и делать расчеты, но в действительности все не так страшно. Важно пом­нить, что при использовании гипсокартона простор для творчества не ограничен практически ничем.

 

Гнутые поверхности

Прежде чем начинать работу с гипсокартоном с целью изготовить сложную конструкцию с плавными формами, необходимо узнать, каковы его технические возможности. Гипсокартон можно гнуть, резать и даже скручивать.

Первый способ изменить привычную геометрию гипсокартонного листа — это гнуть его таким, каков он есть. Да, такое вполне возможно, несмотря на всю свою хрупкость, гипсокартон вполне можно изгибать в некоторых пределах. Такой способ называется сухим, то есть мате­риал ничем не обрабатывается. Этот способ применяют, когда надо прикрепить лист к каркасу большим радиусом изгиба. Очень сложно определить, в каких пределах изогнется отдельно взятый лист и не лопнет ли он внезапно от чересчур сильного нажатия при попытке его согнуть под нужным углом, но все-таки примерно можно сказать, что такой вид изгиба используют в конструкциях, где радиус изгиба каркаса не менее полутора метров. Другими словами, если вам необ­ходимо выгнуть лист, то вычислите радиус шара, сегментом которого является участок, на который нужно смонтировать лист. Это вполне

можно определить на глаз, не усложняя себе работу вычислением диа­метра сферы по ее сегменту.

Определить, подходит ли сухой метод, можно опытным путем, при­ложив лист материала к каркасу и попытавшись его согнуть под необхо­димым углом. Дело в том, что гипсокартон, перед тем как сломаться, на­чинает плохо гнуться и издает негромкий треск. Но, конечно, такой способ доступен опытным мастерам, так что, пока нет достаточных навыков, стоит воздержаться от такого метода проверки, иначе можно остаться без рабо­чего материала. Изгиб листа начинают, когда один его конец прикручен к каркасу, затем еще немного изгибают и снова фиксируют шурупами или саморезами, пока он полностью не встанет на место. Следует учитывать, что чем толще лист, тем больший радиус изгиба должен быть у конструк­ции. Для такого типа работ используют стандартные листы толщиной 9,5 мм или сверхтонкие листы толщиной 6,5 мм.

Второй способ называется мокрым. Он предполагает использование воды и свойства гипсокартона терять часть своей механической прочности при смачивании и восстанавливать ее после высыхания. С помощью этого способа можно гнуть материал под значительно большим углом, нежели при сухом способе.

После смачивания поверхности листа водой гипсовая сердцевина превращается в мягкое тесто, которое удерживают на месте от растекания только листы картона. Его можно сминать, поворачивать и гнуть в любом направлении, насколько позволяет картон. Для того чтобы вода проникла в сердцевину листа, не размочив при этом картон больше необходимого, используется специальный инструмент — игольчатый валик (его еще называют «ежик»). Этим инструментом прокатывается поверхность ли­ста, многочисленные иглы при этом прокалывают картон. Прокатывать нужно тщательно, вдоль и поперек, чтобы проколов было много, но они не нарушали механической прочности картона. Необходимо помнить, что валиком обрабатывается та сторона листа, которая будет вогнутой, а не наоборот. После обработки лист увлажняется водой. Лучше всего это делать обычной губкой, поскольку просто вылить или разбрызгать воду недостаточно, так как это приведет к неравномерному впитыванию воды. При этом надо следить, чтобы второй слой картона оставался сухим. После того как лист размокнет, его помещают на специальный шаблон и закрепляют края зажимами (рис. 8.3). Такой шаблон изготавливается либо из обрезков труб большого диаметра, что удобнее всего, либо при помощи шаблона. Сделать шаблон проще всего из деревянных досок или кусков ДСП и уголка. Можно изготовить шаблон из самого гипсокартона

толщиной не меньше 12,5 мм. Из него вырезаются две спин­ки, радиус шаблона должен соответствовать радиусу изгиба ли­ста, затем эти спинки скрепляются между собой на расстоянии, равном ширине листа изгибаемого листа, при помощи деревянных брусков. Потом закрепляется уголок, в ко­торый упирается торцевая кромка листа.

После укладки листа на шаблон его торцы фиксируются при помо­щи скотча и гипсокартон оставляют в таком положении до высыхания.

Таким способом можно гнуть листы гипсокартона для поверх­ностей со значительно меньшим радиусом изгиба. При толщине листа 6,5 мм радиус изгиба может достигать 300 мм, при 9,5 мм — до 500 мм. Гибка производится, как правило, только в продольном на­правлении листа, хотя возможен его изгиб и в поперечном, такой метод используется гораздо реже и требу­ет немного другой технологии.

Третий способ согнуть лист — это метод разрезов. Этот метод требует внимательности в работе, достаточно кропотлив. Но с его помощью можно изгибать листы гипсокартона на углы, недоступные другим методам (рис. 8.4).

Лист можно гнуть в любом на­правлении: продольном, попереч­ном и даже наискосок. Суть этого метода проста. Вся поверхность ли­ста покрывается разрезами, и лист

гнется в направлении, обратном той стороне, на какой сделаны надрезы. Сложность заключается в том, что на листе прорезается всего лишь один слой картона, ни в коем случае нельзя задевать другой. В зависимости от требуемого радиуса изгиба меняется частота разрезов, их расстояние друг от друга. Чем чаще сделаны надрезы, тем с большей плавностью будут изогнуты листы, при увеличении расстояния между ними поверхность листа при изгибе распадется на ломаную линию. Если необходима именно ломаная линия с определенными углами поворотов, то количество над­резов, конечно, будет меньше. Если нужен плавный поворот, то разрезы проделываются как можно чаще друг к другу, чтобы избежать в дальней­шем излишней работы по покрытию шпатлевкой.

Операция требует аккуратности и точности, выполняется на твердой и гладкой поверхности при помощи стальной линейки и острого ножа. Для облегчения излома гипс прорезается на максимальную глубину, но ни в коем случае нельзя задевать нижний слой картона. После выполнения надрезов лист с максимальной аккуратностью переносится на шаблон, настроенный на нужный радиус изгиба, и закрепляется там. Затем все щели разрезов заполняются гипсовым клеем и вся поверхность листа прошпаклевывается. На шаблоне гипсокартон должен оставаться в за­фиксированном положении, пока не затвердеет клей. Таким способом можно изгибать не только цельные листы, но и кусочки, которые могут понадобиться для выполнения небольших фрагментов конструкций.

Многие из фирм — производителей изделий из гипса делают готовые формы из гипсокартона, предоставляя возможность домашним умельцам, не имеющим опыта работы с гибкой гипсокартонных листов, монтировать конструкции со сложной структурой.

Вместе с подобными изделиями такие компании предоставляют и озна­комительные брошюры с вариантами конструкций из гипсокартона.

Кроме способов изгиба листов гипсокартона (рис. 8.5) также необходи­мо знать, как осуществляется изгиб элементов каркаса — металлических профилей и крепежа.

Благодаря большой номенклатуре видов крепежа, подвесов и соеди­нителей это не представляет трудности, но без знания, в каких случаях применяется тот или иной вид крепежа, невозможно выполнить работу, не говоря о технологии изгиба профилей и способах соединения их под нужными углами.

Профили возможно гнуть несколькими способами. Покажем это на примере обычного потолочного профиля, который необходимо изо­гнуть под нужным углом для выполнения арочного пролета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.5. Виды гипсокартонных элементов

 

Для этого берется потолочный профиль, примерно соответствующий по длине (всегда надо брать большую длину про запас), и при помощи ножниц по металлу его полки прорезаются до самой спинки профиля. Про­рези выполняются с частотой 2-3 см друг от друга. Затем профиль гнется на необходимый угол и монтируется на место креплениями. Гнуть его можно как во внутреннюю сторону, по направлению к открытой части, так и в наружную, смотря для какой части конструкции используется деталь. Помимо изготовленных вручную, можно приобрести готовые изогнутые профили. Если размеры и угол изгиба задуманной конструкции совпа­дают со стандартными размерами фирменных профилей и их требуется большое количество, то лучше купить уже готовую продукцию (рис. 8.6), чем изготавливать элементы каркаса по одному, стараясь выполнить их абсолютно одинаковыми.

 

Если нужно выполнить плавный поворот перегородки, используется направляющий профиль. В этом случае делаются надрезы, которые захва­тывают спинку и одну из полок. Частота надрезов должна соответствовать углу радиуса изгиба. После изгиба профиль крепится к полу или потолку и в него вставляются стоечные профили.

С профилями можно выполнять практически любые действия. Даже если в качестве соединяющего элемента остается только одна полка или спинка, этого вполне достаточно, чтобы профиль сохранил свою прочность. Тем более что через необходимые промежутки он крепится к несущей по­верхности специальными элементами, что позволяет сохранить его качества.

 

Пример соединения криволинейных конструкций с несущей стеной приведен на рис. 8.7.

 

 

Для соединения профилей под различными углами используется два вида элементов. Первый — так называемый вращающийся анкерный угол, иногда именуемый «чебурашкой» (рис. 8.8). Этот элемент позво­ляет без каких-либо усилий соединять два профиля под необходимыми углами. Для этого анкерный угол загибают под необходимым углом, цепляют на несущий профиль за полку, прикручивают его саморезом, затем другой конец элемента вставляют в пространство между полками другого и так фиксируют. Такое соединение применяется в том случае, когда два профиля пересекаются своими плоскостями в положении, когда они находятся один под другим и соприкасаются только углами плоскостей.

Второй вид крепежа называется угловым соединителем профилей, или угольником. Он применяется, когда требуется соединить два профиля, которые сходятся стыками, под нужным углом (рис. 8.9).

Два профиля концами входят в уголок, который изгибается под нуж­ным углом заранее, и фиксируются саморезами. При необходимости изготовить много уголков с заданным углом применяется самодельный шаблон, по которому гнутся заготовки.

Как видно, способов изготовить детали каркаса и облицовки нестан­дартной формы не так уж и много. Но при помощи этих деталей и ас­сортимента прочих элементов можно конструировать настоящие чудеса дизайнерского искусства, в чем мы убедимся немного позднее.

Лучше всего начинать работу над сложными конструкциями, не тре­бующими сферических форм или плавных изгибов, а представляющих варианты известных уже конструкций — обычных потолков, перегородок или облицовки стен.

Варианты декоративной облицовки стен. Облицовка стен при помощи клеящих смесей — одна из самых простых работ, выполняемых с при­менением гипсокартона. Но при желании добиться от столь несложной конструкции дизайнерских чудес не так уж и трудно.

Простейший вариант — наклейка на стену дополнительных элементов, выполненных из гипсокартона. Одним словом, нечто вроде аппликации, только созданной из гипсокартона или специальных декоративных эле­ментов из пластика или гипса (рис. 10 на вклейке, рис. 8.10). Проще этого нет ничего. Не требуется гнуть профили и выполнять расчеты по вырезке листов, достаточно применить немного фантазии и узнать, что в этом случае нам предлагают фирмы-изготовители.

Своими руками можно изготовить аппликацию, взяв за образец ри­сунки из книг, узоры, или придумать что-нибудь свое. Гладкая стена (уже отшпаклеванная и зачищенная) представляет широчайший про­стор для фантазии. Можно даже создавать барельефные изображения, применяя листы материала различной толщины. Пригодятся при этом

и обрезки материала, которые вы­бросить жалко, а хранить негде. Комбинируя материал различ­ной толщины и конфигурации, используя варианты подсветки, можно создавать настоящие кар­тины на стене, которые будут дей­ствительно уникальными. Можно добиться интересных результатов, покрывая края аппликации шпат­левкой, сглаживая края рисунка или окрашивая их в разные цвета.

Различные фирмы — произво-
дители гипсовой продукции пре-
Рис. 8.10. Декоративный элемент                        доставляют широчайший выбор

 

 

готовых элементов дизайна, начиная от панно размером со стену и закан­чивая небольшими виньетками, украшающими углы и карнизы.

Украшения приклеиваются на стену клеем, который предлагается в ассортименте. Помимо изделий из гипса, также предлагаются украшения из различных видов пластика.

В облицованных гипсокартоном стенах можно сделать различные ниши и полки. Технология их изготовления достаточно проста. Доста­точно выбрать место для подобной конструкции, определиться с ее на­значением и приступить к работе (рис. 8.11, 8.12). Ниши могут выполнять исключительно декоративную функцию, увеличивая пространство поме­щения, или дополнительно нести полезную нагрузку, например служить шкафчиками или полками.

В стене размечаются размеры будущей ниши с учетом того, что внутренняя облицовка и каркас «съедят» часть внутреннего про­странства.

Перед началом работ необходимо определить толщину стены, чтобы иметь представление, на какую глубину может быть выполнена врезка в стену. И, конечно, если это смежная с соседями по дому стена, следует узнать у них детали обстановки и заручиться их согласием на подобные

работы, так как, возможно, именно в том месте, которое запланировано под нишу, уже находится подобная конструкция. Для того чтобы продолбить в стене отверстие, можно воспользоваться болгаркой.

Сначала прорезают границу ниши, а затем — несколько параллельных пропилов внутри вырезанного участка стены. Затем при помощи зубила и молотка выбивается все лишнее и поверхность выравнивается. Если сте­на облицована гипсокартоном с использованием клеящего состава, работа значительно упрощается. После этого следует очистить нишу от крошки и мусора, промыть водой и загрунтовать. Следом из листов гипсокартона вырезаются куски нужных размеров и гипсовым клеем клеятся на место. Во время наклеивания необходимо следить за вертикальными и горизон­тальными плоскостями с помощью уровня, углы проверяются строитель­ным уголком.

Углы сопряжения ниши с плоскостью стены выравнивают при помощи перфорированного уголка, затем нишу покрывают шпатлевкой и шлифуют поверхность. Если стена покрыта гипсокартоном на каркасной основе, расстояние между поверхностью облицовки и черновой стеной достаточно велико, то можно поставить дополнительные элементы каркаса, которые обеспечат прочность конструкции и ее сопряжение с облицовкой. Суще­ствуют варианты с многоступенчатыми нишами, которые играют роль дополнительных полок. Монтаж их не отличается от монтажа приведен­ной выше конструкции, разве что долбление стены немного усложняется, поскольку при этом придется вырезать из черновой стены ступенчатые формы.

Ниши более сложной формы — полусферической или с плавными обводами — немного сложнее. В таком случае можно воспользоваться отбойными инструментами, выдолбить в стене ниши нужных изгибов, а затем, формируя на шаблоне листы гипсокартона, крепить их к стене при помощи клеевых составов либо, начерно выдолбив отверстие в сте­не, монтировать в ней каркас с нужными углами. Каждый способ имеет свои преимущества. На первый не требуется разнообразия строительных материалов, но необходим кропотливый труд по доведению ниши до же­лательных размеров и формы. Второй метод требует навыков работы с металлическим профилем и гнутья листов гипсокартона, при этом есть возможность дополнительно утеплить стену изоляционными материала­ми. Выбор целиком за мастером, выполняющим работу.

Для изготовления каркаса для ниши полусферической или сфериче­ской формы можно использовать потолочный или потолочный направ­ляющий профиль с размерами 60 х 27 и 28 х 27 мм.

Первый вариант. У потолочного профиля ножницами делаются разрезы полок до спинки. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще рас­полагаются разрезы. Профиль загибается в сторону спинки и крепит­ся на стену вертикально спинкой наружу. Концы профилей при этом не доходят до края ниши на 5-10 мм. Затем при помощи листа бумаги, которая прикладывается к профилям, вычерчивается шаблон для листа гипсокартона. Шаблон изготовляется по секторам, не захватывая всю нишу целиком. Упростить задачу можно, если разделить пространство ниши на секторы, границами которых служат профили. Затем с шабло­нов очертания фрагментов ниши переносятся на гипсокартон. При этом необходим шаблон на 5-10 мм больше нужных размеров, так как пере­носить часть сферы на плоскость довольно трудно. Из листа материала вырезаются куски гипсокартона и изгибаются на заранее заготовленном шаблоне.

После того как они высохнут, происходят примерка их на место и до­ведение до нужных размеров при помощи рубанка по гипсокартону. Если нет возможности или желания изготавливать шаблон, то можно изогнуть лист методом разрезов и, сразу подогнав все размеры, установить его на место. Недостатком этого способа является низкая прочность кусков гипсокартона, так как заделать разрезы с помощью клея не представляется возможным. Для придания прочности такой конструкции внутренняя по­верхность покрывается несколькими слоями шпатлевки с применением армирующей сетки-серпянки.

Существует и другой вариант расположения профилей каркаса — не вертикальный, а горизонтальный. Такой способ используется в тех случаях, когда ниша имеет цилиндрическую форму и вытянута вверх. При этом упрощается процедура снятия шаблона для гипсокартона. Это не слишком удобный вариант в работе, но иногда используют и такой.

При монтаже подобных конструкций следует помнить, что изготовить каркас с профилями, выгнутыми по идеально ровной дуге, не всегда воз­можно. Чаще всего получается нечто похожее на многогранник. Не стоит добиваться от металлических элементов такой плавности линий. Гораздо более важная задача — добиться необходимой формы от листов гипсокар-тона. Профиль играет роль поддерживающего скелета конструкции, ему необязательно иметь гладкие, плавные обводы. Лист же гипсокартона, правильно изогнутый, избавит в будущем от кропотливой работы по до­ведению конструкции до желаемого вида. Часто бывает так, что и лист ма­териала, установленный на место, имеет ломаные линии вместо плавных (особенно часто это случается от небрежности в замерах). При помощи

штукатурки и шпатлевки можно довести практически любую поверхность до задуманных форм, хотя это потребует усердной и долгой работы.

На покрытых гипсокартоном стенах можно не только врезать ниши и полки, но и крепить полки, карнизы, специальные вставки для освещения.

 

Для того чтобы повесить на стену полку, следует помнить, что гипсо-картон не самый подходящий материал для этого, он слишком хрупок. Но небольшой груз (до 15 кг) можно повесить на стену, используя специ­альные дюбеля по гипсокартону. Это могут быть небольшие полки или вешалки для одежды или декоративные элементы, например картины и панно. Для крепления массивных или хрупких предметов лучше все-таки их не использовать. Если возникает необходимость повесить на стену, об­лицованную гипсокартоном, достаточно массивный предмет и обеспечить ему надежное крепление, то нужно заранее, во время монтажа каркаса, установить дополнительные перемычки, в которые и будут вкручиваться дюбеля крепления. Пример монтажа дюбеля приведен на рис. 8.13.

 

Рис. 8.13. Монтаж разжимного дюбеля: а — подготовка отверстия; б — прижим усиков дюбеля перед вводом его в отверстие стены; в — ввод кабеля с прижатыми усиками; г — фиксация дюбеля (усики распрямились по другую сторону отверстия)

В качестве декоративных элементов можно установить небольшие полочки из гипсокартона и поставить на них легкие предметы. Форма и размеры этих элементов зависят только от фантазии декоратора. Такие полочки прикрепляются к стене при помощи клея или дюбелей для гип-сокартона.

 

Перегородки. Возможности дизайна

Перегородки как объемные конструкции имеют гораздо больше воз­можностей для конструирования, нежели облицовка стен.

Прежде всего это касается формы самой перегородки. Те конструкции, которые мы рассматривали ранее, монтировались под прямыми углами и с прямоугольными плоскостями. Но из перегородок можно сделать все что угодно. Это могут быть и сквозные конструкции, и неполные пере­городки, и даже нечто совсем фантастическое.

Начать можно с того, что перегородка вовсе необязательно должна быть прямолинейной. При помощи нехитрых конструкторских решений можно из прямоугольной комнаты сделать круглую или выделить от­дельный участок помещения.

Сделать изогнутую перегородку или плавный угол между прямыми достаточно просто.

Начинать монтаж криволинейной перегородки необходимо с раз­метки стены прямо на полу. Перегородка вовсе не должна быть идеально ровной, иметь очертания сектора круга, изгиб может быть любой. Изящная асимметрия всегда смотрится лучше, нежели пра­вильные геометрические формы. На полу или потолке вычерчивается линия, которая будет серединой перегородки. Далее очертания этой линии переносятся на противоположную плоскость — пол или по­толок. Это делается в том случае, если нужно, чтобы перегородка была вертикальной. Затем начинается подготовка направляющего профиля. При помощи ножниц одна из полок и спинка профиля прорезаются так, что их соединяет только оставшаяся полка. Такими параллельными разрезами покрывается весь профиль. Затем профиль гнется, чтобы совпасть с линией на полу, и фиксируется на полу дю­бель-гвоздями. Частота крепления должна быть не более 20-30 см. Таким же образом крепится направляющий профиль и на потолке. Луч­ше всего, если оба профиля будут сделаны заранее и выгнуты по одной линии (рис. 8.14).

 

 

Следующий шаг — монтаж стоечных профилей. Чем больше изгибов в монтируемой перегородке, тем чаще они устанавливаются. В кон­струкциях, где направляющий профиль режется и гнется, необходимо вставлять между стоечными профилями дополнительные перемычки. Делается это не только для придания дополнительной прочности, но и для того, чтобы крепить листы гипсокартона, которые монтируются не вдоль, как в обычной перегородке, а поперек. В местах горизонталь­ных швов листов материала и устанавливаются перемычки, которые также выгибаются на нужную кривизну. Затем наступает черед листов гипсокартона. Для каждого изгиба перегородки длиной с лист мате­риала изготавливается шаблон, на котором гнутся листы. Перед тем как смонтировать готовые листы на каркас, необходимо провести инже­нерные коммуникации и укладку изоляционных материалов, которые устанавливаются так же, как и при монтаже обычной перегородки.

Помимо форм, имеющих гладкие, плавные обводы, есть варианты перегородок, которые составлены из ломаных линий. Такие перегородки конструктивно гораздо проще, чем изогнутые, поскольку не требуется изготавливать шаблоны, гнуть листы гипсокартона и вставлять в каркас дополнительные перемычки, так как листы материала крепятся не поперек стоечных профилей, а как обычно — вдоль.

В конструкции перегородки можно сделать различные ниши и от­верстия. Здесь есть много вариантов, каким образом и где смонтировать эти отверстия. Например, если делать единичный проем, подобный окну,

то можно обойтись без дополнительных элементов каркаса, просто про­делав отверстие в готовой перегородке и заделав торцы проема. Но есть и более сложные варианты, когда перегородка пронизана многими от­верстиями, создающими дизайнерский комплекс. Помимо специально проделанных отверстий, возможно и различное оформление дверных коробок: кроме классических арок, существуют варианты с выгнутыми плавными линиями боковых стенок дверной коробки.

Рассмотрим конструкцию перегородки, в которую, помимо дверного проема, включены многочисленные фигурные отверстия — как сквозные, так и ниши, с несколькими зонами освещения.

Для включения в конструкцию перегородки ниш и полок требуется значительная толщина перегородки. Поэтому ее каркас будет состоять из двух параллельных частей. Для того чтобы выполнить конструкции ниши в объеме, нужно подготовить для каждой из них дополнительные перемычки из профиля, которые будут обрамлять само отверстие и вну­тренние стенки ниши. Необходимо выполнить дополнительный скелет для облицовки его гипсокартоном, чтобы получился объем полки или ниши. Как правило, такие элементы используются в качестве полок под декоративные предметы, поэтому они имеют правильную геометрическую форму. При желании нише можно придать любую форму, но это серьезно усложнит конструкцию каркаса. Подобным же образом выполняются и сквозные отверстия.

Дверному проему (если он не включает в себя дверь) можно придать любую форму, немного подкорректировав каркас, обрамляющий отвер­стие. Помимо монтажа встроенных светильников, о чем будет рассказано немного позже, зоны освещения можно создавать при помощи карнизов, которые монтируются под потолком или вдоль стен. В зависимости от конструкции этих карнизов, их расположения можно сконцентрировать свет на желаемой плоскости или рассеять его по всему помещению. Кон­струкция такого карниза довольно проста. Он изготавливается из листа гипсокартона. От него отрезается кусок нужной длины. Затем посередине этого куска делается прорезь по всей длине, при этом прорезается только один слой картона и гипс, но ни в коем случае не затрагивается картон на противоположной стороне. Рядом с этой прорезью делается еще одна, параллельная ей, для того чтобы можно было согнуть кусок гипсокартона под прямым углом. Затем угол закрепляется при помощи перфорирован­ных уголков снаружи и изнутри и карниз покрывается слоем шпатлевки. При монтаже каркаса на необходимой высоте устанавливаются дополни­тельные перемычки, к которым будет крепиться полка карниза.

Затем карниз фиксируется к перемычкам саморезами и пространство вокруг него заделывается гипсокартоном. Все оставшиеся щели зали­ваются гипсовым клеем. В зависимости от поставленной задачи карниз крепится к стене открытой частью вниз либо вверх. Впрочем, если не за­хочется возиться с изготовлением карниза, то в продаже имеются фир­менные образцы.

 

Многоуровневые потолки

Потолки имеют еще больше разнообразных вариантов оформления (пример см. на рис. 8.15), чем перегородки. Потолок, конечно, не может быть украшен нишами и полками, но его пространственное расположение имеет массу других преимуществ: к потолку редко кто прикасается, он на­ходится сверху и т. д. Это заявление может вызвать улыбку, но именно потому, что он таким способом расположен, возможны такие дизайнерские решения, как подвесные или волнообразные потолки.

Стены и перегородки открыты взгляду со всех сторон, потолок виден же только с одного ракурса, и этим можно воспользоваться, создавая не­обычные конструкции.

На основе нескольких примеров станет ясно, почему потолки отлича­ются таким разнообразием.

 

 

Потолок, как и стены, можно покрывать любыми видами аппликации, выполненной из кусков гипсокартона. Этот нехитрый прием может кар­динальным образом изменить обычный гладкий потолок.

Интересным дизайнерским приемом являются многоступенчатые конструкции на потолке. Изготовить их достаточно просто, и они очень эффектны на вид, кроме того, они выполняют функцию шумоподавления, помогают избавиться от эха, могут использоваться как отражатели систе­мы подсветки (рис. 8.16).

 

П

Монтаж ступенчатой конструкции начинается с крепления несущих профилей к профилям уже смонтированного потолка. Располагаются эти профили перпендикулярно потолочным и прикрепляются к ним прямыми подвесами как можно ближе к потолочной облицовке. Спинка профиля при этом обращена вниз, саморезы проходят сквозь гипсокартон и вкручива­ются в металл профиля. Затем к прикрепленному профилю монтируется

вырезанный лист гипсокартона. Как правило, он на 5-10 см выступает за края профиля, что позволяет впоследствии использовать это пространство для скрытых светильников и датчиков различного назначения. К уже при­крепленному листу монтируется еще один, по ширине немного меньший, чем предыдущий, а затем и следующий, и так по нисходящей. Количество листов, прикрепляемых один к другому, зависит только от фантазии мастера. Следует помнить, что только первые два листа монтируются к профилю при помощи саморезов.

Листы склеиваются между собой специальным клеем и дополнительно скрепляются скобами. Промежуток между первым листом и облицовкой основного потолка, там, где видны полки профиля, закрывается вырезан­ным листом гипсокартона. Если конструкция задумана вместе с точками освещения, то проводка для них и отверстия должны быть готовы заранее, так как протащить необходимые кабели через обшитый потолок довольно затруднительно. В зависимости от дизайнерского замысла ступенчатая конструкция состоит из нескольких слоев гипсокартона различной шири­ны. Наиболее распространенной формой является пирамида, обращенная вниз. Помимо конструкций, которые вытянуты на всю длину потолка, также возможны варианты точечных конструкций различной формы.

Такие конструкции очень эффектно смотрятся, с их помощью легко создавать зоны освещения самого причудливого характера. К этому можно добавить возможность окраски этих элементов в различные цвета и деко­рирование их шпатлевкой.

Многоуровневый потолок — конструкция более сложная, чем обыч­ный, по многим причинам.

Во-первых, существуют варианты с криволинейно изогнутыми по­верхностями, ломаными линиями и даже сферической формы. Во-вторых, расчет расстояний между элементами каркаса, их сочленение под раз­личными углами гораздо сложнее, нежели обычный плоский потолок. Для выполнения таких работ требуется составление подробных чертежей с расчетами. В-третьих, для подобных конструкций, особенно повышенной сложности, требуется опыт, который приобретается не сразу, и поэтому, перед тем как приступать к такой работе, нужно все-таки потренироваться на конструкциях попроще. Никакая инструкция, даже самая подробная, не заменит знания многих мелочей, которые могут оказаться чрезвычайно важными.

Многоуровневый потолок складывается из нескольких плоскостей, соединяющихся между собой плоскостями, которые находятся под раз­личными углами к горизонтали потолка. Классический пример такого

потолка — центральная часть утоплена по отношению к плоскости, рас­положенной вдоль стен.

Монтаж такого потолка состоит из нескольких частей. Первая — размет­ка и установка каркаса по периметру помещения так, чтобы образовать в се­редине помещения еще одну фигуру, например прямоугольник, повторяю­щий очертаниями комнату, но намного меньший. При этом следует учесть угол, под которым будут соединяться плоскость периметра и центральная утопленная часть. После разметки центральной части приступаем к мон­тажу каркаса середины. При помощи гидроуровня размечаем высоту его расположения и посредством натянутой нити монтируем профили на пря­мые подвесы. После монтажа центральной части и периметра необходимо соединить их профилями, которые торцами крепятся к профилям центра и периметра. Торцы профилей соединяются уголками. Разумеется, направ­ление профилей каркаса и периметра должно находиться на одной линии.

Таким способом монтируется конструкция, у которой центральная часть выпуклая. При определенном мастерстве на поверхности потолка можно сделать несколько зон — выпуклых или вогнутых. Чаще всего такие потолки создаются, когда необходимо зрительно разделить помещение на несколько зон, так как при этом вогнутые участки потолка играют роль отражателей света, а выпуклые — роль ширм.

Потолок в виде ступеней монтируется по такому же принципу — снача­ла собирается каркас вдоль стен, затем относительно него выстраиваются ступени конструкции (рис. 8.17).

Следующий вид потолка чрезвычайно интересен с точки зрения ди­зайна и представляет собой объемную конструкцию. Это так называемый волнообразный потолок (рис. 8.18). У такого потолка есть свои плюсы и минусы. Плюсами являются простота его монтажа и эффектный дизайн, минусом — эксплуатация.

Изготовлен такой потолок из причудливо изогнутых профилей, кото­рые крепятся к нему при помощи нониус-подвесов или анкерных крючков. К профилям монтируются листы гипсокартона, выгнутые по их форме. Профили не скреплены между собой, при взгляде снизу листы гипсокарто-на похожи на причудливые лепестки, не соединенные между собой, пере­крывающие друг друга краями на разной высоте. Форма и высота крепления таких листов могут быть самыми разнообразными — от длинных полос до сферической и даже зигзагообразной. Монтаж, как говорилось, достаточно прост. В удобном месте, внизу, гнутся профили и гипсокартонные листы под них, затем они скручиваются, шпатлюются и подвешиваются к потол­ку при помощи уже установленных подвесов. В таких потолках чрезвы-

 

Еще один вид декоративного потолка — пиловидный, или зигзаго­образный, с подвесами (рис. 8.19).

Внешне потолок напоминает мехи гармошки, поскольку состоит из профилей, соединенных друг с другом под углом. Угол их соединения зависит от выбора мастера. Монтаж пиловидного потолка достаточно сло­жен, поскольку необходимо соблюдать единую горизонтальную плоскость всех выступающих ребер, а это не так просто, учитывая, что ни одной

 

 

горизонтальной плоскости у него нет. Для того чтобы контролировать положение ребер конструкции, от разметочной линии на стене к противо­положной стене протягивается нить. К стене такой каркас крепится при помощи уголковых соединителей, либо часть каркаса, примыкающая к стене, выравнивается горизонтально и входит концами в направляющий профиль. Проще обстоит дело с контролем углов соединения конструкции, поскольку все уголковые соединители можно согнуть по шаблону.

Профили к потолку лучше всего прикрепить анкерными болтами или дюбелями с крючками, поскольку при этом возможно плавное из­менение длины подвесов и, следовательно, профилей. К такому потолку часто монтируются декоративные элементы, которые называются пару­сом (см. рис. 8.19). Это изогнутая полусферическая деталь, собранная из гнутого профиля и гипсокартонного листа, закрепленного на нем. Парус при помощи нониус-подвесов крепится к каркасу основного потолка прямо через гипсокартон. Такая конструкция не только при­дает эстетичный вид потолку, но и служит основанием для скрытых светильников.

 

Самой сложной конструкцией потолка является сферическая форма (рис. 8.20).

При изготовлении каркаса, состоящего из прямых профилей, и обли­цовки из листов, имеющих, как их ни скручивай, прямоугольную форму, возникает столько проблем, что при его монтаже применяются элементы каркаса и облицовки, изготовленные на заказ, а не вручную, поскольку малейшая неточность в несовпадении размеров и раскройке обернется неудачей в работе.

Все работы по монтажу таких потолков проводятся в помещениях с вы­полненными работами по геометрии стен, иначе возможны существенные ошибки в расчетах и, как следствие, перекос всей конструкции.

Поскольку большинство жилых помещений имеет вид прямоугольни­ка, врезать в них куполообразную, сферическую форму уже достаточно сложно, не говоря уже о том, что сферический потолок у краев серьезно уменьшит высоту комнаты. Поэтому легче выполнить часть потолка в виде полусферы или в виде части цилиндра.

Перед тем как начать монтаж такой конструкции, придется воору­житься измерительными инструментами и листом ватмана с цирку­лем и карандашами. Сначала необходимо провести разметку потолка, выяснив радиус сферы, которую можно врезать в прямоугольное по­мещение. Для этого используется очень простой инструмент — нитка с привязанным к ней карандашом. Но предварительно нужно рассчитать центр комнаты. Для этого измеряется длина стены возле потолка, затем точно посередине ставится точка. Между параллельными стенами про­тягивается нить, соединяющая эти точки. В местах пересечения нитей и будет геометрический центр комнаты. Его необходимо перенести на поверхность потолка. Следующий шаг — разметка сферы, врезанной в помещение. Для этого и нужна нить с карандашом. Дюбель-гвоздь вбивается в потолок, точно в центр, к нему привязывается нить, затем опытным путем выясняется расстояние до ближайшей стены. Нить не должна доходить до стены вплотную, необходимо оставлять расстояние, достаточное для монтажа профилей горизонтального каркаса. После отметки расстояния от центра до периметра окружности к нити привя­зывается карандаш и, как циркулем, вычерчивается окружность, которая станет границей сферического потолка. Затем выполняется разметка горизонтальной плоскости потолка, результаты разметки при помощи отбивки наносятся на стену.

Все результаты измерений необходимо переносить на чертеж, чтобы выполнять расчеты.

Затем нужно разметить положение профилей, которые будут состав­лять каркас полусферы. Следует помнить, что в нижней части расстоя­

ние между ними должно равняться половине ширины листа, поскольку на один лист в нижней части должно приходиться не менее трех несущих профилей. Расстояние на периметре сферы замеряется рулеткой или матерчатым метром, поскольку определить при помощи прямой линей­ки длину кривой линии нельзя. Если возможно, лучше воспользоваться курвиметром — специальным прибором для определения длины криво­линейных отрезков. Следующий шаг — определить длину профилей. Это достаточно сложно, поскольку их предстоит изгибать по кривой сек­тора полусферы, причем профиль не доходит до геометрического центра комнаты, так как там сходятся все несущие профили купола и необходимо оставить свободную от профилей площадку. Если не вдаваться в инже­нерные расчеты, которые не каждому под силу, то установить кривизну профиля и его длину можно опытным путем.

Внутри сферы вычерчивается еще одна окружность, которая будет е этого протягиваются нити, которые будут зрительно показывать горизонтальную плоскость потолка и заодно границу створа полусферы. В точку, находящуюся на периметре большой окружности, крепится дюбель-гвоздь, к которому подвешивается отвес, нить ко­торого должна соприкасаться с нитью, отмечающей горизонтальную плоскость.

Далее можно приступать к подгонке профиля. Его полки прорезаются ножницами, расстояние между разрезами должно быть минимальным, это облегчит подгонку профиля. Затем, прикладывая профиль одним концом к границе внутренней окружности, необходимо гнуть его, пока он не до­стигнет желаемого радиуса кривизны, нижний его конец должен при этом достигать точки пересечения нитей отвеса и горизонтальной плоскости. Надо учитывать, что верхняя часть профиля будет крепиться к потолку при помощи прямого подвеса и, соответственно, между его торцом и по­толком будет небольшое расстояние. При подгонке профиля также необ­ходимо оставлять небольшой зазор (3-5 см), который пригодится, когда будет монтироваться каркас купола.

Готовый профиль представляет собой шаблон, по которому гнутся все остальные несущие профили.

После всех этих приготовлений можно начинать монтаж горизонталь­ного каркаса. По периметру помещения крепятся направляющие профили, в которые войдут торцы профилей. Потолочные профили горизонталь­ного каркаса располагаются не решетчатой структурой, а радиальной,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правило, в домашних условиях вполне достаточно двужильного кабеля (трехжильный кабель используется при наличии у светильников заземле­ния, как, например, у растровых люминесцентных светильников с медным сердечником, сечением 1,5 мм² (кабели марок ПВС 2 х 1,5 мм²; ПУГНП 2 х 1,5 мм² или ВВГ 2 х 1,5 мм²).

В описанном выше случае используется так называемое параллельное подключение, когда к отдельному источнику света подводятся два прово­да — нулевой и фазовый, подсоединенные к коробке, и лампы не зависят друг от друга. Если одна перегорит или разомкнется кабель, остальные будут работать.

обозначать торцы профилей, когда они сходятся в центре. Размеры этой окружности вычисляются опытно путем прикладывания к ней профиля. Посл

Существует и последовательный тип подключения, когда каждая лампа замыкает цепь, которая подает питание на другие источники света. Такой тип подключения неудобен, так как при перегорании одной лампы отключаются и остальные, но используется в тех случаях, когда необхо­димо уменьшить количество кабеля, например в гирляндах или когда все лампы находятся далеко от распределяющей коробки.

Как видно, основные принципы подключения достаточно просты. Сложность состоит в объединении всех проводов, выключателей и их связи с собственно гипсокартонными конструкциями. Необходимо со­ставлять план, в котором отмечается количество ламп, их расположение. При этом все кабели маркируются маркером или бирками, на кото­рых указывается, что они запитывают, так можно избежать путаницы при монтаже кабелей в ограниченном пространстве гипсокартонных конструкций.

При проведении водопроводных труб, особенно в ванных комнатах и кухнях, необходимо соблюдать некоторые правила. В отверстия в гипсо-картоне, через которые проходят трубы, необходимо вставлять специ­альные пластиковые манжеты. Они предохранят материал от проникно­вения конденсированной влаги внутрь гипсокартона и температурного воздействия.

Помимо труб, светильников и электрических точек, существуют спе­циальные инженерные и вентиляционные люки. Они устанавливаются там, где на несущих стенах располагаются вентиляционные отверстия и узлы коммуникаций — трубы, провода, системы кондиционирования. Некоторые виды вытяжных решеток имеют встроенные вентиляторы, то есть они являются принудительными вытяжками. Их устанавливают в ванных комнатах и кухнях. Как и прочие виды приспособлений, эти изделия представлены широким ассортиментом различных размеров и расцветок.

Удаление стыков и отверстий от шурупов

После окончания облицовки каркаса гипсокартоном следует удалить все следы, оставшиеся от саморезов, шурупов, скоб, и скрыть швы между листами гипсокартона.

Для выполнения этой работы понадобятся гипсовый клей и шпатели. Прекрасный результат показывает клей «Волма-Монтаж». Перед началом работы необходимо удалить пыль и грязь влажной тряпкой. Затем сле­дует покрыть поверхность гипсокартона грунтовкой. После высыхания грунтовки, примерно через 40 мин, можно приступать к заделыванию от­верстий. Головки саморезов и шурупов должны быть углублены в поверх­ность листа на 1-2 мм. Если они выпячиваются, необходимо довернуть их отверткой. Следующий шаг — замешивание клея. Он должен быть до­статочно густым, не стекать, по консистенции напоминать замазку. Когда клей готов, шпателем из емкости набирается немного смеси и она с силой втирается в выемку от шурупа. Затем шпателем нужно несколько раз провести по месту нанесения клея, меняя направление движения на пер­пендикулярное, пока место крепления шурупа не сровняется с остальной

плоскостью листа гипсокартона.

Заделка швов происходит по-разному в зависимости от кромки листов. Если кромка утонченная, то шов заделывают без предвари­тельной подготовки, если прямая, то сначала ее нужно подготовить.

Заделывание швов между ли­стами гипсокартона — задача до­статочно ответственная (рис. 9.14, 9.15). От качества выполнения дан­ной работы зависит, не потрескает­ся ли слой шпатлевки в этом месте спустя какое-то время. Многие от­делочники просто заделывают швы клеем без всякой подготовки. Это гораздо быстрее, да и в первое вре­мя никак не отражается на готовой поверхности. Последствия обычно

проявляются спустя какое-то вре­

мя, когда самого горе-мастера уже нет рядом. В процессе обработки швов выделяют несколько стадий.

Начинать необходимо с подго­товки поверхности — удалить всю грязь и пыль. Затем, если кромка листа прямая или отрезная, нужно снять фаску острым ножом. Фаска снимается под углом 45°, при этом срезается примерно 5-миллиметро­вый слой гипсокартона как в глу­бину, так и в ширину. Если кромка утонченная, то фаску снимать не требуется. После подготовки заме­шивается гипсовый клей, который наносится при помощи шпателя в шов. Наносить следует сильными, втирающими движениями, чтобы смесь заполнила всю полость шва. При этом необходимо оставлять избыточный слой смеси на поверх­ности листа, чтобы она покрывала ^{Рис. 9.15. Заделка} гтото/ючных ^швов шов на 3-4 мм. Следующий шаг —

укладка на шов сетки из стекловолокна. Сетка должна иметь ячейки разме­ром в 2 мм и ширину 5 см. Она раскатывается по длине шва и утапливается в клей при помощи шпателя.

Движение шпателя должно быть сильным, сетку надо максимально прижать к поверхности гипсокартона. После разглаживания сетки следует удалить излишки клея.

Таким же образом заделываются внутренние углы (рис. 9.16). Наносится клеевая смесь, сетка сгибается посередине, вставляется в угол и утапливается шпателем.

После того как клей высохнет, его можно прошкурить и при помощи шпатлевки немного вытянуть, чтобы при дальнейшей работе на поверх­ности не получился бугор. При утонченной кромке листа можно обойтись и без стекловолоконной сетки. Но в этом случае необходимо применять специальные смеси для заделки швов, например «Унифлот».

Замазывание случайных порезов и щербин на поверхности гипсо-картона происходит намного проще — достаточно обработать материал

 

грунтовкой в этом месте и несколькими движениями шпателя втереть в изъян клей и выровнять поверхность, удалив излишки смеси (рис. 9.17).

 

Шпатлевка, шкурение, окраска,

оклейка серпянкой и обоями готовых покрытий

Шпаклевание гипсокартонной конструкции — важнейший этап в ра­боте. Во время этого процесса происходит превращение строительной конструкции в готовую стену, потолок, перегородку. Не секрет, что как бы ни был искусен мастер, выполняющий работу, ему не удастся избежать ошибок в работе. Но, помимо исправления недостатков, шпатлевка вы­полняет декоративную функцию. С ее помощью гипсокартон выглажи­вается, превращаясь в идеально гладкую и ровную поверхность, готовую к дальнейшей отделке, хотя есть виды работ, при которых отшпаклеван-ная поверхность является конечным этапом в монтаже гипсокартонных конструкций.

Работы по шпаклеванию надо начинать с ревизии готовой поверхно­сти. Грубую проверку выполняют при помощи правила, прикладывая его ребром к стене и проверяя наличие просветов, которые укажут на бугры и впадины на облицовке. Правило при этом прикладывают в нескольких местах, проводя им по стене вдоль и поперек. Наметив места, которые не вписываются в общую плоскость, необходимо вручную проверить наличие острых выступов, царапин и т. д. Это можно сделать рукой, защищенной перчаткой. Все крепежные элементы — шляпки саморезов, шурупов, скобки — должны быть утоплены в стену, но так, чтобы не повредить слой

 

Шпатлевка, шкурение, окраска, оклейка серпянкой и обоями готовых покрытий

 

картона. Если шуруп прорвал слой картона, его необходимо выкрутить и вкрутить новый на некотором удалении, а оставшееся отверстие замазать гипсовым клеем.

После этого с гипсокартона удаляется вся грязь и пыль и поверхность тщательно грунтуется. Грунтовка для гипсокартона должна быть для сильновпитывающих поверхностей. При помощи щетки-буффало или валика она наносится на поверхность. Необходимо не допускать потеков, брызг, стараться наносить ее равномерно. Обработанная поверхность полностью высыхает в течение 2 ч. Пока она сохнет, можно заняться при­готовлением шпатлевки.

Шпатлевка, как говорилось в главе о сопутствующих материа­лах, бывает нескольких видов. Есть жидкая, уже готовая к применению, и в виде сухой сыпучей смеси. При­готовление сухой смеси необходимо рассмотреть более подробно.

Перемешивание происходит с помощью миксера (рис. 9.18), можно воспользоваться и шпате­лем, но большой объем качествен­ной шпатлевки им намешать просто невозможно. Перемешивать смесь нужно тщательно, не менее 5 мин, следя за тем, чтобы не оставалось неперемешанных комков. После первого перемешивания надо дать смеси немного отстояться и еще раз ее перемешать.

Консистенция шпатлевки долж­на быть примерно как у жидкой сме­таны. Главный критерий в этом — при нанесении на гипсокартон шпатлевка не должна стекать по стене и образовывать комочки (рис. 9.19, 9.20).

Шпатлевка схватывается очень медленно, поэтому мож­но намешать большое количество

раствора и не торопиться его рас­ходовать. Даже если возникла не­обходимость остановить работу и продолжить на следующий день, а раствора еще много, то нет ниче­го страшного. Смесь заливается не­большим количеством воды, чтобы она покрывала шпатлевку тонким слоем. В таком виде смесь может стоять более суток, оставаясь при­годной к применению.

Для нанесения шпатлевки на стену (рис. 9.21) необходимы два шпателя с размерами кромок 10 и 25 см, хотя второй шпатель мо­жет иметь и гораздо более длинную кромку. Шпаклевать можно «аме­риканкой» (рис. 9.22), это индиви­дуальный выбор. Кроме шпателей, нужна небольшая емкость, в кото­рую наливается шпатлевка.

Начинать шпаклевание необхо­димо с проблемных зон — впадин на плоскости, границы замазки швов.

Сама технология не сложна, но требует механических навыков, которые невозможно получить, просто прочитав об этом инструк­цию. Для того чтобы приобрести такие навыки, необходимы трени­ровка и помощь мастера. Но не­сколько практических советов мы предложим.

Следует помнить: если шпатлев­ка наносится рукой справа налево, а не вверх-вниз, то начинать надо с левой стороны стены и двигаться вправо. При этом мазки шпатлевки будут перекрывать друг друга и на

 

Шпатлевка, шкурение, окраска, оклейка серпянкой и обоями готовых покрытий

 

стене не останется границ между ними в виде валиков. Также следует учи­тывать, что при нанесении шпатлевки движениями руки снизу вверх оста­ются заметные границы между мазками, избавиться от них практически невозможно, поскольку каждое новое движение шпателем будет оставлять свою полосу.

Широким шпателем шпатлевка наносится на стену, узким счищаются излишки смеси с широкого шпателя и зачерпывается шпатлевка из емко­сти (рис. 9.23, 9.24).

Первым мазком широкого шпателя на поверхность наносится толстый слой шпатлевки, затем несколькими движениями этот слой равномерно размазывается по плоскости. После каждого движения широкого шпателя узким шпателем с него снимаются излишки шпатлевки.

Новичку можно посоветовать прием с загибанием краев кромки шпа­теля. В этом случае границы мазка будут менее заметны.

В жидкую шпатлевку не должны попадать никакие примеси, при­горшня песка или пыли, попавшая в емкость с ней, испортит смесь. Про­исходит это, потому что слой наносимой смеси невелик — 1-2 мм и любая посторонняя частица оставит за собой след в виде царапины.

Чем шире кромка шпателя, тем больше площадь выравниваемой им поверхности. В этом случае шпатель выступает в качестве прави ла,

выравнивая бугры и впадины. Поэтому если на плоскости есть впадины и бугры большой площади, то лучше взять широкий шпатель.

Если поверхность неровная, то не надо стараться покрыть ее шпатлев­кой за один раз. Следует нанести слой, выровняв самые глубокие места, подождать, пока шпатлевка высохнет, затем нанести еще один слой, а при необходимости — еще один.

Перед тем как наносить еще один слой шпатлевки, нужно снять шпа­телем выступающие мазки шпатлевки. Если поверхность получилась слишком грубой, то ее можно зашкурить. После шкурения шпатлевка очищается от пыли и обязательно покрывается грунтовкой.

Срок между нанесением первого и второго слоев — не менее 3-4 ч. Но это время варьируется в зависимости от температуры и влажности в помещении. Сквозняк в помещении, где проводятся работы по шпакле­ванию, недопустим.

Наиболее сложная работа — выравнивание шпатлевкой криволиней­ных поверхностей для придания им задуманной формы. В этом случае успех в работе зависит только от мастерства исполнителя.

Выравнивание криволинейных поверхностей — процесс кропотливый и долгий. Поверхность гипсокартона слой за слоем покрывается шпатлев­кой, пока не будет достигнута желаемая форма изгиба.

Чтобы улучшить сцепление слоев шпатлевки, после высыхания каж­дого слоя поверхность обрабатывается грунтовкой.

Зашкуривание отшпаклеванной поверхности — процесс трудоемкий, но необходимый. В процессе шкурения поверхность гипсокартона вы­глаживается, убираются все недостатки. При помощи терки шпатлев­ка приобретает нужные очертания, снимается лишний слой покрытия

(рис. 9.25-9.27).

Шкурить шпатлевку можно как вручную, так и механическим спосо­бом. Но механический способ требует навыков в работе, поэтому не подхо­дит новичкам. Ручная работа, хоть и намного медленнее, но качественнее, не говоря о том, что производить шкурение криволинейных поверхностей и углов можно только вручную.

Для зашкуривания используются терки и бруски, инструменты, на ко­торые надевается сменная наждачная шкурка (номера 80-150) или специ­альная сетка.

Для зашкуривания необходимо, чтобы поверхность шпатлевки была ярко освещена под углом. Для этого по краям плоскости выставляются прожекторы или мастер берет в руку переносную лампу и подсвечивает

себе сам. При подсветке становятся видны скрытые дефекты, невидимые при обычном освещении (рис. 9.28).

Зашкуривают поверхность плавными круговыми движениями, не силь­но прижимая терку к шпатлевке, более интенсивное нажатие требуется,

когда стачиваются возвышающиеся бугры.

В процессе работы нужно по­стоянно контролировать плоскость поверхности при помощи правила, поскольку можно увлечься и снять слой больше необходимого.

Шкурение поверхности шпат­левки, в зависимости от дальнейшей отделки, может быть грубым — под оклейку обоев или тонким — если поверхность предназначена под окраску. При грубом шкурении об­ращается внимание только на не­ровности — бугры или впадины. На мелкие дефекты — царапины и небольшие шероховатости — вни­мания не обращают. Поверхность Рис. 9.28. Зашкуривание

поверхности с лампой                           ^{под покраску обрабатывается бо-}

лее тщательно, шпатлевка должна

приобрести зеркальную гладкость,

поскольку краска проявляет малейшие дефекты.

Наклеивание стекловолоконной сетки и стеклохолста. Применяются стеклоткани для сглаживания и армирования штукатурки и шпатлевки. С течением времени шпатлевка немного осаживается, подвергается воз­действию скачков температур и влаги, покрывается мельчайшей сет­кой трещин, которые впоследствии могут перерасти в крупные дефекты. Для профилактики появления таких трещин и применяются стеклоткани. Кроме этого, они выравнивают поверхность, позволяя добиться идеально гладкой, «мраморной» поверхности.

Стеклоткань, или серпянка, имеет более грубую структуру, чем сте-клохолст (рис. 9.29). Это настоящая сетка с ячеями, имеющими размер 2 х 2 мм или больше в зависимости от вида материала. Для работ со шпат­левкой применяется сетка с ячеями 2 х 2 мм.

Немногим ранее описывалось, как с ее помощью происходит заделы­вание швов и углов. Процесс нанесения ее на стены, в сущности, повто­ряет эту технологию. Первоначально на стену наносится черновой слой шпатлевки, достаточный, чтобы утопить в нем сетку. Затем на поверхность сверху вниз накладывается сетка. Поскольку она выпускается рулона­

ми, то приходится перехлестывать края полос сетки. Перехлест должен быть 5-10 см. Затем сетка притапливается шпателем и ее поверхность разравнивается. После высыхания шпатлевки наносится второй, финиш­ный, слой.

Стеклохолст, или паутинка, применяется для подготовки поверхности зашпаклеванного гипсокартона под покраску. Применение паутинки по­зволяет не тратить время на тщательное зашкуривание, кроме того, она защищает поверхность от растрескивания.

Для наклейки паутинки поверхность шпатлевки очищается от пыли, остающейся после зашкуривания, и покрывается грунтовкой. Затем сте­клохолст режется на куски необходимой длины и наклеивается на поверх­ность при помощи клея для стеклообоев. Как и обычные обои, паутинка клеится встык. После того как поверхность высохнет, ее можно красить. Иногда стеклохолст используют вместо стеклоткани для армирования шпатлевки. В этом случае паутинка укладывается между слоями шпат­левки, но не утапливается подобно сетке, а наклеивается на уже готовую и загрунтованную поверхность.

Окраска прошпаклеванных поверхностей (рис. 9.30-3.33). Как уже го­ворилось в главе о сопутствующих материалах, для окраски гипсокартона используют краски на водной основе. Единственное исключение состав­ляют ситуации, когда требуется защитить гипсокартон от воздействия влаги. В этом случае он покрывается эмалью. Следует помнить также, что комбинировать воднодисперсионные краски и эмаль нельзя, их свойства таковы, что слои краски отторгнут друг друга.

Перед тем как начинать окраску, необходимо подготовить поверхность. Она очищается от пыли и грунтуется составом для сильновпитывающих

 

поверхностей (существует специальная акриловая грунтовка специально для гипсокартона). Краска для гипсокартона продается в пластиковых ведрах (наилучшие емкости для замешивания шпатлевки и клея) ем­костью от 3 до 25 л. Следует учесть, что покраска гипсокартона требует значительного расхода краски, поэтому стоит покупать ее с запасом. Никакой предварительной подготовки краска не требует, ее достаточно размешать — и она готова к употреблению. Водорастворимые краски можно разбавлять водой, добиваясь нужной консистенции.

Сама покраска происходит в несколько этапов. Валиком наносят пер­вый слой, дают ему просохнуть, затем наносят еще один.

Если на поверхности проявляются мелкие дефекты, то придется на­носить дополнительные слои. Если поверхность покрыта стеклохолстом, то следует помнить, что на такое покрытие придется израсходовать много краски. Паутинка впитывает большое количество краски, поэтому по­крывать поверхность придется как минимум тремя слоями. Проблемные места — углы, места соединения с оконными проемами и дверными короб­ками — окрашиваются при помощи кисточки. Если есть необходимость защитить от краски какие-либо детали (те же дверные коробки), то на них наклеивается малярный скотч.

Если поверхность шпатлевки оставляет желать лучшего из-за мелких дефектов, то лучше красить красками светлых матовых тонов, так как на темной блестящей поверхности все недостатки проявятся четче.

Наклейка обоев. Оклеивание поверхностей обоями происходит после шпаклевания и ошкуривания. Зашкуривание можно выполнять без тща­тельной доводки, как в случае с покраской, обращается внимание лишь на отсутствие бугров и впадин, небольшие царапины и заусенцы можно оставить. Обои наклеиваются на гипсокартонные зашпаклеванные поверх­ности так же, как и на любые другие. Перед началом работы необходимо тщательно обработать поверхность грунтовкой, подобрать специальный клей для обоев под гипсокартон.

 

Подготовка гипсокартона под облицовку плиткой

Гипсокартон вполне пригоден для облицовывания его керамиче­ской плиткой. Он твердый, ровный, не осыпается и не оседает. Труд­ность в другом: как правило, керамической плиткой облицовывают помещения с повышенной влажностью. Влага — главный враг гипсо-картона. Даже специальный материал ГКВЛ долго не продержится,

 

 

если будет находиться во влажной среде. Специальные влагозащитные краски и покрытия немного отсрочат его разрушение, но, как правило, ненадолго. Единственным выходом из такого положения представ­ляется облицовка гипсокартона керамической плиткой — непрони­цаемым прочным покрытием. Для того чтобы сделать его еще более стойким, при облицовке применяются специальные клеи и затирки швов (рис. 9.34-9.36).

Перед началом работы подготавливается несущая поверхность — шкурится шпатлевка, удаляются грязь и пыль, наносится грунтовка в несколько слоев.

Поскольку укладка плитки является достаточно сложным процессом, то здесь будут представлены лишь аспекты, связанные с гипсокартоном.

Сначала следует определить, насколько поверхность, покрываемая плиткой, будет связана с водой.

Если на поверхность не попадают брызги, то плитка приклеивается при помощи водонепроницаемого клея на цементной основе и для за­тирки швов используются смеси на той же основе. Такого типа составы предохранят гипсокартон от избыточной влажности. Цемент гидроупорен, но может впитывать воду, если она попадет на поверхность швов. Такие смеси используют в тех местах туалета и кухни, где нет опасности попа­дания водяных брызг.

Если же предусматривается прямой контакт с водой, то используются клеи и затирки на основе эпоксидных смол — водонепроницаемые. Швы между плитками, обработанные такого типа затирками, не пропустят воду, гипсокартон останется сухим, даже если поверхность покроется водой.

Глава 10.

Ремонт и эксплуатация гипсокартонных плоскостей

 

 

Для того чтобы сохранить на долгое время результаты проведенного ремонта, необходимо знать правила, которые помогут существенно про­длить срок эксплуатации гипсокартонных конструкций.

Многие люди интересуются, каков же срок, в течение которого гипсо-картон и декоративные поверхности могут не требовать к себе внимания и будут радовать глаз без дополнительных ремонтных работ. Большинство фирм-производителей в рекламных проспектах утверждают, что их изде­лия практически вечны и что только неправильная эксплуатация может привести к потере качества. На самом деле срок службы гипсокартона, при котором он не теряет всех своих качеств, при оптимальных условиях составляет пять лет. Конечно, не имеется в виду, что по прошествии пяти­летия все конструкции рассыплются в прах. Просто начнут возникать мел­кие дефекты: где-то просядет часть перегородки, за облицовкой возникнут пустоты, провиснет часть потолка, шпатлевка покроется сетью трещин. Избежать этого нельзя, но можно значительно увеличить указанный срок, помня несколько правил.

Правило первое. Необходимо осознавать, что гипсокартон при всех своих преимуществах — легкий, тонкий, непрочный композитный мате­риал из мягкого гипса, подверженный многочисленным коррозионным процессам, которые вызываются изменениями в температурном и влаж-ностном режимах. Гипсокартон может достаточно долго существовать в идеальном и неизменном микроклимате — здесь производители говорят правду. Но при изменении этих режимов он быстро приходит в негодность. Грубо говоря, если в помещении с гипсокартонными конструкциями бу­дет сквозняк и температура в течение дня меняется в пределах 10-15 °С, то гипсокартон долго не прослужит.

Правило второе. На прочность и долговечность конструкции сильно влияют правильность ее сборки, соблюдение всех правил инструкции.

 

 

Если деревянную обшивку сколотить неправильно, она все-таки будет стоять, хоть и кривая, но на гипсокартоне это может сказаться непредска­зуемым образом. Поэтому при сборке необходимо стараться не отступать от предписанных правил.

Правило третье. Долговечность гипсокартона на 30 %, а то и больше зависит от качества материалов. Поэтому не стоит экономить при покупке гипсокартона, грунтовки, шпатлевки или клея.

 

Заделка трещин

Трещины могут появиться как на шпатлевке, так и на самом гип-сокартоне (рис. 10.1, 10.2). Особенно часто появляются трещины в местах напряжения — углах, стыках, соединениях с другими по­верхностями.

Если трещина возникла в одном месте в результате удара или вну­треннего напряжения конструкции, то устранить ее достаточно легко. Необходимо зачистить пространство вокруг трещины, удалив шпат­левку вокруг нее, чтобы трещина не пошла дальше, затем обработать

V I

 

 

оголенную поверхность грунтовкой и заново нанести слой шпатлевки

 

(рис. 10.3).

Если трещин несколько и они собраны в одном месте — значит, при­чина кроется в напряжении подстилающей поверхности. В этом случае, чтобы не менять участок гипсокартонной облицовки, можно восполь­зоваться армирующей сеткой. Поврежденная шпатлевка сбивается, по­верхность очищается и грунтуется, затем наносится слой шпатлевки, в который утапливается кусок сетки. Выгладив этот участок шпателем, необходимо подождать, пока не застынет штукатурка (2-3 ч), и нанести второй слой. После высыхания участок вытягивается дополнительным слоем шпатлевки, для того чтобы он не выступал над общей поверхностью, а затем шкурится.

Если трещина появилась в самом гипсокартоне, то применяется армирующая бумажная лента. Технология использования такая же, как и при заделке мелких трещин. Наносится слой шпатлевки, затем в нее утапливается лента и сверху она закрывается еще одним слоем шпатлевки. Можно также применить и стеклоткань. Если трещина, возникшая на гипсокартоне, единственная и небольшая, то вполне можно удовлетвориться и таким ремонтом. Если же их много и поверх-

ность явно деформирована, то придется задуматься о смене участка облицовки.

Другой проблемной зоной являются выступающие углы, которые вы­равниваются при помощи перфорированного уголка. К оцинкованному металлу шпатлевка цепляется плохо, часто она отслаивается и осыпается, особенно во время резкой смены температур.

 

Поэтому если на уголок не был приклеен стеклохолст, то при воз­никновении трещин необходимо наклеить на уголок стеклохолст и от-шпаклевать его заново.

Устранение механических повреждений

Под механическими понимаются повреждения, вызванные прило­женной извне силой. Проще говоря, если опереться локтем посильнее на облицовку на каркасной основе, то появится механическое поврежде­ние, то есть обычная дырка (рис. 10.4, 10.5).

Снимать с каркаса лист целиком и менять его, конечно, не захочется никому (хотя иногда приходится). Целиком менять лист не надо, вполне

 

 

можно обойтись небольшим кусочком гипсокартона, который сохранился после ремонта.

По периметру дефекта вырезается отверстие, имеющее геометрически правильную форму. Это может быть квадрат, треугольник или круг, смо­тря к чему ближе получившееся отверстие. Вырезанный кусок извлекается из листа и перекладывается на заготовленный кусок гипсокартона. Затем карандашом контур вырезанной фигуры переносится на материал. Далее от границы рисунка откладывается 5-7 см и вычерчивается еще одна фигура. Острым ножом прорезается контур первой, внутренней, фигуры, при этом прорезается только один слой картона и гипс. Вторым разрезом фигура полностью вырезается из куска по линии внешнего контура, ко­торый на 5-7 см больше (рис. 10.6).

 

Затем очень аккуратно надо выломать внутреннюю фигуру так, чтобы вокруг нее была полоска картона. Теперь необходимо промазать гипсо­вым клеем, разведя его пожиже, внутренние края отверстия на поверх­ности гипсокартона и пространство вокруг него. Поверхность перед этим обрабатывают грунтовкой. Теперь остается только вставить вырезанный кусок в отверстие гипсокартона и проследить, чтобы он встал вровень с общей плоскостью. Полоса картона разглаживается, чтобы она как

следует приклеилась к поверхности облицовки. После застывания клея гипсокартон покрывается шпатлевкой, выравнивается и зашкуривается.

Если отверстие большое, то можно усилить его края при помощи планок ДВП или фанеры. Подойдут и обычные деревянные рейки. Как и в первом случае, вырезается отверстие, только оно должно быть прямоугольным. Далее подготавливаются деревянные рейки. Дли­на реек должна быть на 5-10 см больше, чем длина сторон отверстия. Ширина рейки должна быть также 5-10 см. Затем эти рейки при помощи шурупов крепятся с внутренней стороны облицовки. Ширина края, вы­ступающего от среза отверстия, должна быть достаточной, чтобы на него легла заплатка из гипсокартона и прикрепилась к рейке шурупом. Далее из бросового куска гипсокартона вырезается заплатка, размеры которой точно совпадают с размерами отверстия. Края заплатки и отверстия, а также выступающая часть реек намазываются клеем, и заплатка вклады­вается в отверстие. Затем шурупами заплатка крепится к выступающим частям рейки. Следующий шаг — наклеить на швы армирующую бумагу и зашпаклевать поверхность облицовки.

 

Замена элементов конструкции

Замена отдельных элементов каркаса и облицовки — задача более серьезная, чем замазывание трещин и ликвидация отверстий. В каких слу­чаях необходима такая замена? Основная причина — ошибки при монтаже конструкции: неправильно установленные подвесы, плохо зачищенные стены при облицовке на клее, неправильно замеренный уровень плоско­сти и т. д.

Конечно, обидно переделывать работу, но деваться некуда. Главное при этом — обойтись без разбора всей конструкции, устранив дефект с минимальными потерями.

При облицовке стен гипсокартоном при помощи клея может воз­никнуть проблема, когда один лист отходит от основания. Причин этому несколько, но наиболее частая — некачественная подготовка стены. Клей отслаивается от несущей поверхности, и лист гипсокартона держится только на соседних листах. Возникающее при этом напряжение приводит к появлению трещин, а в худшем случае и к отслаиванию всей облицовки. Исправление этого дефекта — задача несложная.

Сначала извлекается лист отслоившегося гипсокартона. Это мож­но сделать, аккуратно поддевая его стамеской снизу или сбоку, стара­ясь не оторвать другие листы. С извлеченного листа счищается клей,

 

 

с несущей стены тоже удаляются все излишки. Поверхность зано­во грунтуется. Если есть опасения, что она будет плохо держать клей, то можно покрыть ее дополнительно бетоноконтактом — специаль­ным составом для улучшенного сцепления стены со смесью. Затем повторяется та же процедура, что и при облицовке: на лист и стену накладывается клей, гипсокартон устанавливается на место и подпира­ется упором. После того как клей высохнет, можно заново шпатлевать поверхность.

Если же в каркасной конструкции наблюдаются перекосы поверх­ности, неровные места, это означает, что какой-то из элементов сошел со своего места (рис. 10.7).

Здесь наиболее важно определить, в каком месте находится дефект, чтобы не разбирать всю перегородку. Выяснить это можно, простучав по­верхность и понажимав на нее. Далее необходимо снять часть обшивки и исправить дефект. В принципе, такие дефекты проявляются достаточ­но редко, но они чреваты тем, что приходится разбирать часть обшивки,

 

Замена элементов конструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заново нанести декоратив­ное покрытие. Если же вода успела размягчить гипсовую сердцевину до состояния те­ста, то придется заменить по­врежденные части конструк­ции (рис. 10.8).

Если каркас деревян­ный, менять его не надо, просто, перед тем как мон­тировать облицовку заново, нужно дождаться, пока он высохнет, и еще раз обра­ботать дерево пропиткой. Металлический каркас в до­полнительной обработке не нуждается, просто надо дать ему просохнуть.

От воздействия высоких температур гипсокартон может потерять часть своих качеств, начать крошиться, не говоря уже о деревянном каркасе, который пожар может уничтожить полностью. В этом случае заменяются все детали, соприкасавшиеся с огнем.

При затоплении гипсокартонных конструкций водой необходимо поменять весь изолирующий материал, не пытаясь его высушить и ис­пользовать снова.

 

 

Правила эксплуатации

Правила эксплуатации конструкций из гипсокартона очень просты. Их всего три.

1. Поддержание микроклимата в помещении, в котором есть гипсо-картон. Это температура 20-30 °С, влажность 60-80 %, отсутствие сквозняков.
2. Бережное отношение к гипсокартону. Важно помнить, что его по­верхность очень хрупкая, поэтому не стоит вешать на нее тяжелые предметы и прислонять предметы обстановки.
3. Не подвергать гипсокартонную поверхность воздействию высоких температур и воды. Проще говоря, не стоит регулярно протирать его мокрой тряпкой и ставить возле стены или перегородки при­боры отопления.